[AUTO] Peugeot 206 WRC 2000

[Witto]

Ho sentito il mio meccanico e mi ha spiegato come sono fatti i pezzetti di metallo per fissare alcuni tubi e cablaggi. Ho provato ad usare del nastro Tamiya verniciato di alluminio. La vernice si sta asciugando e nel frattempo sono passato alla carrozzeria. Ho tagliato tutti i pezzi trasparenti, ottenendo dei pezzi singoli e fatto le prove degli accoppiamenti appoggiando gli sportelli.





Ho tolto i montanti che avevo messo precedentemente, in quanto non c'era spazio tra scocca e roll bar. Proverò ad usare un foglio di polistirene più sottile. Ho deciso di realizzarli quando avrò montato i vetri laterali, visto che poi dovrò fare delle stuccature. Mah, è un pò complicato, visto che c'è molto poco spazio per farci entrare il montante tra vetro e roll bar.
Dopo vari stucca e carteggia ho verniciato la carrozzeria. Ho usato l'alluminio Tamiya XF-16. Più per abitudine che per qualche motivo tecnico. Tempo fa ero andato in cerca del colore esatto della ICI da carrozziere, ma non ci sono riuscito. Nelle istruzioni era indicato il TS-17, ma dopo un'unica e negativa esperienza con le bombolette Tamiya, non le ho più usate. Prossimamente farò qualche esperimento per svuotarle e usare la vernice ad aerografo.





Prossimamente darò il trasparente bicomponente acrilico da carrozziere. Ne ho sentite di tutti i colori su come mettere il trasparente. Quando uso i colori da carrozziere spruzzo il trasparente mezz'ora dopo aver passato il colore, secondo le istruzioni di carrozzieri e colorifici. Ho sentito gente che fa passare quindici giorni per spruzzare il trasparente Tamiya, dopo aver spruzzato il colore, sempre Tamiya. Ma quando si accoppiano colori Tamiya e trasparente bicomponente acrilico? Non penso che serva far passare più di un giorno per l'XF-16, in quanto mi sembra che asciughi subito... Cosa mi dite voi? Che tecnica usate?

[Bomber1975]

Ciao anzitutto complimenti per il lavoro svolto! VOLEVO INVECE CHIEDERTI COME HAI FATTO O COME INTENDI FARE PER FISSARE LE PORTIERE DATO CHE STO' FACENDO UNA SUBARO CON LO STESSO SISTEMA VORREI QUALCHE SUGGERIMENTO!! CIAO GRAZIE

[anton61]

Originariamente inviata da Witto

Prossimamente darò il trasparente bicomponente acrilico da carrozziere. Ne ho sentite di tutti i colori su come mettere il trasparente. Quando uso i colori da carrozziere spruzzo il trasparente mezz'ora dopo aver passato il colore, secondo le istruzioni di carrozzieri e colorifici. Ho sentito gente che fa passare quindici giorni per spruzzare il trasparente Tamiya, dopo aver spruzzato il colore, sempre Tamiya. Ma quando si accoppiano colori Tamiya e trasparente bicomponente acrilico? Non penso che serva far passare più di un giorno per l'XF-16, in quanto mi sembra che asciughi subito... Cosa mi dite voi? Che tecnica usate?

Secondo opinione comune, il problema delle vernici è legato al tempo di evaporazione del diluente; se la base di vernice non è ancora completamente asciutta, dandoci sopra il trasparente si rischia di ottenere l'effetto buccia d'arancia a causa dell'evaporazione suddetta. Le tecniche usate dai carrozzieri non sempre possono essere prese come riferimento: loro usano pistole, pressioni di esercizio e diluizioni completamente diverse da quelle che si adoperano con l'aerografo. Ad esempio il lucido 2k della Lechler è cosigliato diluirlo per un massimo del 10% ed usarlo con la pistola ad una pressione di 4 bar. Con l'aerografo con pressione da 1, massimo 1,5 bar, con quella dluizione consigliata, la vernice non esce neanche dall'ugello.
Per cui riepilogando, se diluisci di più (la famosa consistenza del latte) devi aspettare di più affinchè il diluente evapori.
Buon lavoro

[Witto]

Originariamente inviata da Bomber1975

Ciao anzitutto complimenti per il lavoro svolto! VOLEVO INVECE CHIEDERTI COME HAI FATTO O COME INTENDI FARE PER FISSARE LE PORTIERE DATO CHE STO' FACENDO UNA SUBARO CON LO STESSO SISTEMA VORREI QUALCHE SUGGERIMENTO!! CIAO GRAZIE

Grazie! Beh, non avendo delle foto del sistema di chiusura degli sportelli, penso che farò una cosa semplice con dei cavi flessibili o dei fili metallici arcuati, affogati nello sportello da un'estremità e nella scocca dall'altra. Non penso che il sistema di chiusura sia molto dissimile, se non uguale al modello di serie. Sono indeciso poi se fare un sistema mobile o fisso, se fare solo il modello o un'assistenza con tendone, ecc. Per ora sto combattendo con i difetti della carrozzeria, che riesco a vedere solo dopo aver verniciato. Quindi, continuo a stuccare, rifinire e verniciare in modo iterativo... Mi starò cecando, ma i difetti prima di verniciare non li vedo proprio... Spero di riuscire a mettere qualche progresso nei prossimi giorni. Comunque sul forum trovi diversi modelli realizzati con sportelli aperti o apribili, migliori di questo che sto facendo io. Buon lavoro.

[Witto]

Originariamente inviata da anton61

Secondo opinione comune, il problema delle vernici è legato al tempo di evaporazione del diluente; se la base di vernice non è ancora completamente asciutta, dandoci sopra il trasparente si rischia di ottenere l'effetto buccia d'arancia a causa dell'evaporazione suddetta. Le tecniche usate dai carrozzieri non sempre possono essere prese come riferimento: loro usano pistole, pressioni di esercizio e diluizioni completamente diverse da quelle che si adoperano con l'aerografo. Ad esempio il lucido 2k della Lechler è cosigliato diluirlo per un massimo del 10% ed usarlo con la pistola ad una pressione di 4 bar. Con l'aerografo con pressione da 1, massimo 1,5 bar, con quella dluizione consigliata, la vernice non esce neanche dall'ugello.
Per cui riepilogando, se diluisci di più (la famosa consistenza del latte) devi aspettare di più affinchè il diluente evapori.
Buon lavoro

Mh. Penso comunque che la diluizione non sia l'unico fattore da tenere in considerazione per sapere quando è ascitta una vernice. Sono d'accordo con te che all'aumentare della quantità di solvente aumenta il "tempo di fuga" di questo, quindi l'essiccamento, ma penso che si debba considerare anche il fattore viscosità. All'aumentare della viscosità diminiusce il coefficiente di diffusione del solvente nel mezzo (vernice), cioè ha maggiore diffcoltà ad allontanarsi. Io mi regolo con l'odore, quando non lo sento più significa che la vernice è essiccata o quasi. Per i colori senza trasparente non sarebbe un problema, chi vuole, aspetta una settimana o due ed è sicuro che la vernice sia asciutta, ma io che faccio quasi esclusivamente macchine da rally, metto il trasparente sempre. Per i colori metallizzati si può rischiare di non avere una buona adesione, ecco perchè sulle vernici metallizzate si passa il trasparente dopo mezz'ora, almeno così mi ha detto il tecnico della Max Mayer che mi prepara le vernici. E' possibile che non attacchi su vernici non metallizzate se si aspetta troppo?
Alla fine non ho mai avuto difetti di verniciatura, tipo grinze, bolle, ecc., ma ero curioso di saperne qualcosa di più.
Comunque grazie della risposta.

[pillos]

Se posso permettermi un consiglio, l'attacco posteriore delle cinture lo trovo troppo teso. Tieni presente che senza l'equipaggio le cinture si allentano, e fatte in questo modo il pilota e naviga non riuscirebbero ad agganciarle. Solitamente sono calibrate a seconda del pilota e naviga in modo che quando si agganciano, gli attacchi posteriori vanno un tensione.

[pillos]

Ti allego una foto di come sono le cinture senza equipaggio, queste sono della Lancia Delta Martini, ma vale per tutti.

[Witto]

So come funzionano questa tipologia di cinte e sono stato su qualche macchina da competizione. Ho quindi fatto una cosa a occhio, ma penso proprio che tu abbia ragione... Grazie del consiglio, apprezzo molto. Sono dell'idea che le critiche costruttive possano aiutare a migliorarsi. Ora vedrò di escogitare qualcosa per aggiungere un pezzo in una zona dove non si veda la giunzione.
Queste sono le foto sulle quali mi sono basato, e sono tese anche senza pilota. Dipende da quanto le si tira dopo averle slacciate.

[Witto]

Metto delle foto dei progressi. Gli attacchi degli sportelli:







Ho usato questo metodo spartano, seguendo la traccia del transkit Renaissance, che ha praticato dei fori nella cornice interna degli sportelli (resina) e ha realizzato dei tubicini sugli sportelli in resina del transkit. Io ho riprodotto il sistema sugli sortelli originali, con dei cavi metallici, ma i fori nella cornice in resina di Renaissance erano storti, cosa che non mi aspettavo. Per fortuna, una volta montati gli sportelli, non si vede l'errore. Ho deciso di lasciare gli sportelli aperti e fissi. Uno sportello sarà più aperto dell'altro. Gli attacchi non sono ancora ben rifiniti, ma comunque non si vedranno. Sto combattendo ancora sugli sportelli, che sono stati rovinati da un solvente anni fa. Forse ci sono, ultima rfinitura e verniciatura, poi passerò il lucido, quindi decal e ancora lucido.

[Bomber1975]

Grande Witto finalmente una foto che mi schiarito le idee nelle portiere che stò usando io(quelle della Reinassanse) la parte dove ci sono quei tubicini(tra l'altro sono arrivati rotti) rimane scoperta molto rispetto al pannello,dovrò usare un pò di stucco per coprire quella parte...cosa ne pensi?

PS Metti per cortesia una foto della macchina come la terza foto però girata! grazie

[Witto]

Mah, a dire il vero non so se quei tubicini siano veramente delle guide per gli sportelli. Sui tuoi ne vedo tre e penso che siano più dei canali di sfiato per la fase di stampaggio a compressione. Per le foto, te le metterò nel weekend. Non ho capito dove hai bisogno di stuccare e perchè. Sono felice di esserti stato di aiuto; spulcia nel forum e troverai dei lavori bellissimi.

[Bomber1975]

allora se ho ben capito quei tubicini devono essere eliminati !!!

[Witto]

Mah, non lo so. Tre "tubicini" (non so come chiamarli) mi sembrano eccessivi come sistema di apertura. Nel mio caso pensavo che lo fossero, ma tu ne hai tre, quindi mi viene da pensare che siano qualcos'altro. Questo è il primo kit che faccio in questo modo, quindi non penso che la mia opinione sia molto attendibile. Cerca nel forum o chiedi a qualche moderatore. Per quanto riguarda le foto della zona dove sono i fori, le metterò prossimamente, comunque il sistema si vede in qualche foto che ho messo in precedenza.

[pillos]

Nel cerchio giallo in evidenza si vede il punto di attacco della cerniera della porta. Non c'è nulla di diverso dall'auto di serie, poi perchè dovrebbero cambiare il sistema andando a spendere dei soldi su una cosa che ai fini della resa della vettura è ininfluente?
Quindi quei tre "tubicini" non sono altro che i canali di colata per la resina, io li avrei messi sotto la porta e staccati dal bordo, evidentemente Reinassance avrà avuto i suoi motivi.
La foto è stata presa dal sito di Rickymodel.

[Witto]

Grazie mille Pillos, è un particolare che forse farò su una 206 WRC più recente (sto valutando quale). Ho montato i pezzi del transkit Renaissance senza avere materiale fotografico e ho fatto diversi errori, pensando che il transkit fosse giusto... Questo modello lo lascio così, altrimenti dovrei ricominciare a tagliare, stuccare, ecc... col rischio di fare danni.