LA COURONNE di Seawolf - MANTUA

[Carmine71]

Ciao a tutti
Sono pienamente d'accordo con giocomail (scusa, non ricordo il tuo nome).
Io ho sempre impiegato lo stucco sul primo fasciame e non ho mai avuto sorprese. Ti consiglio uno stucco bicomponente per legno: sarà più duro scartavetrare, ma avrai un prodotto giusto; è importante anche il primer, non usare stucchi all'acqua, ti può succedere che si possano fessurare.
Ciao Buon vento, Carminee.

DA GEMINI IA.:
Lo stucco bicomponente (spesso a base poliestere o epossidica) è il re delle riparazioni resistenti: una volta indurito diventa duro come la pietra, non si ritira e può essere levigato, forato e verniciato.
​Il segreto del suo successo sta tutto nella chimica, il che significa che la precisione è tutto. Ecco i passaggi chiave per usarlo come un professionista.
​1. La preparazione del supporto (Fondamentale)
​Lo stucco bicomponente non si attacca sullo sporco o sulla ruggine. Se la superficie non è perfetta, il lavoro salterà via.
​Pulisci: Rimuovi polvere, grasso, olio o vecchia vernice che si sfoglia.
​Scarta: Carteggia la zona con della carta vetrata a grana grossa (es. P80 o P120). La superficie deve essere ruvida per dare "aggrappaggio" allo stucco.
​Sgrassa: Passa un panno con del solvente (come l'antisilicone o l'acetone) e asciuga bene.
​2. Il dosaggio: la regola del "chicco di caffè"
​Questa è la fase dove si commettono più errori. Lo stucco è composto da una pasta base (il barattolo grande) e da un induritore/catalizzatore (il tubetto piccolo, spesso rosso o bianco).
​Preleva solo la quantità di pasta base che pensi di usare nei successivi 4-5 minuti.
​Aggiungi l'induritore. La proporzione classica è del 2% o 3%.
​La regola visiva: Per una noce di stucco base, serve una striscia di induritore della grandezza di un chicco di caffè.
​Attenzione: se metti troppo induritore, lo stucco seccherà prima che tu riesca ad applicarlo; se ne metti troppo poco, rimarrà appiccicoso per sempre.
​3. La miscelazione
​Usa due spatole da carrozziere (in metallo o plastica flessibile).
​Schiaccia e rimescola i due componenti sul supporto (una tavoletta di legno o plastica) finché il colore non diventa completamente omogeneo.
​Non devono esserci venature rosse o bianche dell'induritore. Questa operazione deve durare al massimo 30-40 secondi.
​4. L'applicazione
​Velocità: Hai circa 3-5 minuti prima che il prodotto inizi a fare "i grumi" e diventi inutilizzabile.
​Pressione: Applica lo stucco premendo bene con la spatola per farlo penetrare nelle fessure ed eliminare le bolle d'aria.
​Abbondanza controllata: Lascia lo stucco leggermente più alto rispetto alla superficie circostante (parliamo di un millimetro), perché poi andrai a pareggiarlo carteggiando. Non esagerare, o faticherai il doppio dopo.
​5. Essiccazione e Carteggiatura
​L'attesa: Di solito lo stucco poliestere indurisce in 20-30 minuti (a temperatura ambiente di circa 20°C). Capisci che è pronto quando, toccandolo, non è più appiccicoso e sembra plastica dura.
​La sgrossatura: Usa carta vetrata a secco P120 o P180 per togliere il grosso dello stucco in eccesso.
​La finitura: Passa a una grana più fine (P240 o P400) per raccordare perfettamente lo stucco alla superficie originale, finché passando il dito ad occhi chiusi non sentirai più lo scalino.
​ Consigli da professionista
​Lavora al fresco: Se fa molto caldo (sopra i 30°C), lo stucco catalizza alla velocità della luce. Riduci leggermente la quantità di induritore e lavora all'ombra.
​Non rimettere gli avanzi nel barattolo: Se hai miscelato troppo stucco e ti avanza, buttalo. Se lo rimetti nel barattolo grande, rovinerai tutto il prodotto rimasto.
​Pulizia immediata: Pulisci le spatole grattandole tra di loro o con un po' di acetone prima che lo stucco si indurisca del tutto, altrimenti dovrai usare lo scalpello!

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[Carmine71]

Da GEMINI IA.:
Il primer per legno (spesso chiamato fondo o cementite) è il prodotto magico che fa la differenza tra un lavoro di verniciatura amatoriale che si sfoglia dopo sei mesi e un lavoro professionale che dura per anni.
​Il legno è un materiale vivo, poroso e "irrequieto". Il primer serve a stabilizzarlo, sigillarlo e creare lo sfondo perfetto per la vernice colorata.
​A cosa serve esattamente?
​Blocca l'assorbimento: Il legno è come una spugna. Se dai la vernice direttamente, il legno se la "berrà" in modo irregolare, costringendoti a dare mille mani. Il primer riempie i pori.
​Isola le macchie e i tannini: Alcuni legni (come il castagno o il rovere) rilasciano sostanze naturali (tannini) che creano macchie giallastre o scure sulla vernice chiara. Il primer fa da barriera.
​Massimo aggrappaggio: Fa da "biadesivo" tra la fibra del legno e lo smalto finale.
​Quale primer scegliere?
​Non tutti i primer sono uguali. La scelta dipende da dove si trova il legno e dal tipo di risultato che vuoi ottenere.
​1. Fondi all'acqua (Acrilici)
​Sono i più moderni, ecologici e facili da usare.
​Ideali per: Interni, mobili, camerette dei bambini, legni nuovi o poco problematici.
​Vantaggi: Non puzzano, asciugano in fretta (1-2 ore), gli attrezzi si lavano con acqua.
​Svantaggi: Coprono un po' meno le macchie difficili rispetto a quelli a solvente.
​2. Fondi a solvente (A base di resine alchidiche / Cementite classica)
​I classici prodotti "di una volta", ma ancora imbattibili in certe situazioni.
​Ideali per: Esterni (persiane, infissi), legni vecchi già verniciati, legni ricchi di tannino o resina (pino, faggio, rovere).
​Vantaggi: Potere isolante e riempitivo imbattibile. Rendono la superficie liscissima.
​Svantaggi: Odore forte, asciugatura lenta (12-24 ore), richiedono l'acquaragia per pulire i pennelli.
​Come si applica (Passo dopo passo)
​1. Preparazione della superficie
​Il primer non fa miracoli sulle superfici imperfette.
​Se il legno è grezzo: Carteggia con grana P150 o P180 per aprire le fibre e rimuovi benissimo la polvere con un panno umido.
​Se il legno è già verniciato: Se la vecchia vernice si sfoglia, va rimossa (con sverniciatore o carteggiatura pesante). Se è ancora ben salda, opacizzala con carta abrasiva fine (P240) per dare aggrappaggio.
​Se ci sono buchi: Usa lo stucco (magari il bicomponente di cui parlavamo prima!), carteggialo e poi applica il primer.
​2. L'applicazione
​Mescola bene il prodotto dal fondo del barattolo.
​Usa un pennello a setole morbide (sintetiche per l'acqua, naturali per il solvente) o un rullino in spugna a densità fine se la superficie è grande e piatta (es. le ante di un armadio).
​Applica il primer seguendo sempre la direzione delle venature del legno.
​Non stenderlo troppo sottile, ma evita le colature. Di solito una sola mano generosa è sufficiente, ma su legni molto porosi potrebbero servirne due.
​3. Il segreto dei professionisti: La carteggiatura intermedia
​Quando il primer si asciuga, l'umidità del prodotto tende a far sollevare le microscopiche fibre del legno, rendendo la superficie ruvida al tatto (si dice che "alza il pelo").
​Aspetta che il primer sia perfettamente asciutto.
​Prendi della carta vetrata finissima (P320 o P400) e passala leggermente sulla superficie, senza premere troppo.
​Rimuovi la polvere. Ora il tuo legno sarà liscio come la seta e pronto per accogliere lo smalto finale, che stenderai molto più facilmente e con un consumo ridotto.
​

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[giocomail]

Originariamente inviata da Carmine71

Ciao a tutti
Sono pienamente d'accordo con giocomail (scusa, non ricordo il tuo nome).
Io ho sempre impiegato lo stucco sul primo fasciame e non ho mai avuto sorprese. Ti consiglio uno stucco bicomponente per legno: sarà più duro scartavetrare, ma avrai un prodotto giusto; è importante anche il primer, non usare stucchi all'acqua, ti può succedere che si possano fessurare.
Ciao Buon vento, Carminee.

DA GEMINI IA.:
Lo stucco bicomponente (spesso a base poliestere o epossidica) è il re delle riparazioni resistenti: una volta indurito diventa duro come la pietra, non si ritira e può essere levigato, forato e verniciato.
​Il segreto del suo successo sta tutto nella chimica, il che significa che la precisione è tutto. Ecco i passaggi chiave per usarlo come un professionista.
​1. La preparazione del supporto (Fondamentale)
​Lo stucco bicomponente non si attacca sullo sporco o sulla ruggine. Se la superficie non è perfetta, il lavoro salterà via.
​Pulisci: Rimuovi polvere, grasso, olio o vecchia vernice che si sfoglia.
​Scarta: Carteggia la zona con della carta vetrata a grana grossa (es. P80 o P120). La superficie deve essere ruvida per dare "aggrappaggio" allo stucco.
​Sgrassa: Passa un panno con del solvente (come l'antisilicone o l'acetone) e asciuga bene.
​2. Il dosaggio: la regola del "chicco di caffè"
​Questa è la fase dove si commettono più errori. Lo stucco è composto da una pasta base (il barattolo grande) e da un induritore/catalizzatore (il tubetto piccolo, spesso rosso o bianco).
​Preleva solo la quantità di pasta base che pensi di usare nei successivi 4-5 minuti.
​Aggiungi l'induritore. La proporzione classica è del 2% o 3%.
​La regola visiva: Per una noce di stucco base, serve una striscia di induritore della grandezza di un chicco di caffè.
​Attenzione: se metti troppo induritore, lo stucco seccherà prima che tu riesca ad applicarlo; se ne metti troppo poco, rimarrà appiccicoso per sempre.
​3. La miscelazione
​Usa due spatole da carrozziere (in metallo o plastica flessibile).
​Schiaccia e rimescola i due componenti sul supporto (una tavoletta di legno o plastica) finché il colore non diventa completamente omogeneo.
​Non devono esserci venature rosse o bianche dell'induritore. Questa operazione deve durare al massimo 30-40 secondi.
​4. L'applicazione
​Velocità: Hai circa 3-5 minuti prima che il prodotto inizi a fare "i grumi" e diventi inutilizzabile.
​Pressione: Applica lo stucco premendo bene con la spatola per farlo penetrare nelle fessure ed eliminare le bolle d'aria.
​Abbondanza controllata: Lascia lo stucco leggermente più alto rispetto alla superficie circostante (parliamo di un millimetro), perché poi andrai a pareggiarlo carteggiando. Non esagerare, o faticherai il doppio dopo.
​5. Essiccazione e Carteggiatura
​L'attesa: Di solito lo stucco poliestere indurisce in 20-30 minuti (a temperatura ambiente di circa 20°C). Capisci che è pronto quando, toccandolo, non è più appiccicoso e sembra plastica dura.
​La sgrossatura: Usa carta vetrata a secco P120 o P180 per togliere il grosso dello stucco in eccesso.
​La finitura: Passa a una grana più fine (P240 o P400) per raccordare perfettamente lo stucco alla superficie originale, finché passando il dito ad occhi chiusi non sentirai più lo scalino.
​ Consigli da professionista
​Lavora al fresco: Se fa molto caldo (sopra i 30°C), lo stucco catalizza alla velocità della luce. Riduci leggermente la quantità di induritore e lavora all'ombra.
​Non rimettere gli avanzi nel barattolo: Se hai miscelato troppo stucco e ti avanza, buttalo. Se lo rimetti nel barattolo grande, rovinerai tutto il prodotto rimasto.
​Pulizia immediata: Pulisci le spatole grattandole tra di loro o con un po' di acetone prima che lo stucco si indurisca del tutto, altrimenti dovrai usare lo scalpello!

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Grazie Carmine, io personalmente uso pasta di legno, la trovo più performante rispetto allo stucco. Comunque io sono Giovanni

[Carmine71]

Ciao Giovanni,
Oramai abbiamo l'AI. Sfruttiamola.
Pasta di legno? Certamente, io mi conservo sempre la segatura...ottima come stucco.
Un saluto a tutti.

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[SEA.WOLF]

Innanzitutto vi ringrazio per le ottime spiegazioni e penso di fare la cosa che per le mie capacità ritengo più semplice, userò vinavil e segatura e poi mi serviranno dei consigli sull'uso del primer, se darlo a pennello o con aerografo e soprattutto come si fanno stacchi precisi tra due colori ma pian piano, per ora avanti e poi tra poco ci sistemiamo in spiaggia e il cantiere riapre a settembre/ottobre vorrei finire almeno la lisciatura e rimandare la pittura a dopo l'estate

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[Stratos]

da SEA.WOLF
... e poi tra poco ci sistemiamo in spiaggia ...

Ciao Matteo, il bello di vivere in un paesino costiero marchigiano!!!! Se riesco a rimettere un po' in quadro il camper, non escluderei di riuscire a fare un salto da quelle parti!!!
Stratos

[SEA.WOLF]

Originariamente inviata da Stratos

Ciao Matteo, il bello di vivere in un paesino costiero marchigiano!!!! Se riesco a rimettere un po' in quadro il camper, non escluderei di riuscire a fare un salto da quelle parti!!!
Stratos

Se passi il caffè è pagato

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[SEA.WOLF]

Dato che piove e che voglio rispolverare questo wip, mi sono messo a provare il primo e unico cavo che ho fatto con la mia commettitrice e francamente non mi dispiace

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[Stratos]

Bellino il cavetto!!!! La commettitrice te la sei fatta tu? E se si, da quali disegni? Mi piacerebbe provare anche questa "nuova" strada, visto che tra un po' (penso comunque ancora qualche mese ... diciamo per l'inverno) dovrò cominciare con alberi, pennoni e manovre varie.
Stratos

[SEA.WOLF]

Ho appoggiato, solo appoggiato, tutti i ponti per vedere se ci sto dentro con le misure. Mantua li faceva montare ancor prima del fasciame ma io vorrei lavorare comodo nella posa dei cannoni e le varie strutture intermedie e quindi li ho lasciati in sospeso.
Per Fulvio, si la commettitrice l'ho fatta io e se trovo le foto te le invio, in caso contrario appena la rimetto in funzione provvedo.

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[Killik]

Originariamente inviata da SEA.WOLF

Dato che piove e che voglio rispolverare questo wip, mi sono messo a provare il primo e unico cavo che ho fatto con la mia commettitrice e francamente non mi dispiace Allegato 462485

Matteo, un bel cavo, bravo!
Dall'etichetta leggo che è da 1mm, giusto?
Che filato hai usato, e quanti fili per gancio?

[SEA.WOLF]

Originariamente inviata da Killik

Matteo, un bel cavo, bravo!

Dall'etichetta leggo che è da 1mm, giusto?

Che filato hai usato, e quanti fili per gancio?

Ciao Amedeo, visto che era una prova ho utilizzato del filo comprato dai cinesi, utilizzando 5 trefoli per gancio. Potrei provare ad utilizzarlo solo per i sedici cannoni e poi magari cercare le bobine che mi avevi a suo tempo consigliato, anche se questo non mi dispiace.

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[Killik]

Originariamente inviata da SEA.WOLF

Ciao Amedeo, visto che era una prova ho utilizzato del filo comprato dai cinesi, utilizzando 5 trefoli per gancio. Potrei provare ad utilizzarlo solo per i sedici cannoni e poi magari cercare le bobine che mi avevi a suo tempo consigliato, anche se questo non mi dispiace.

Davvero è un peccato che io sia così lontano, altrimenti ti avrei fatto vedere dal vivo che un cavo può venire bene anche con altri filati che non siano per forza Gutermann.
Certo, il Gutermann è pregevole, non ha pelucchi ecc., ma come si dice in ambiente caseario "da qualsiasi latte viene fuori il formaggio; la cosa importante è saperlo fare"!

Questo cavetto fatto con filato cinese a vederlo in foto è molto bello.

[sam_59]

Ciao Matteo, il cavo mi sembra ottimo però, se posso dirti la mia, alla scala del tuo modello modello, 1/98 se non sbaglio, 1 mm di diametro per le brache mi sembra eccessivo (sarebbe un cavo da quasi 10 cm nella realtà)

Io opterei per un diametro non superiore a 4-5 decimi e terrei il cavo da 1 mm per gli stralli e/o le ancore.

Saluti

[Rob70]

Ottimo

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