Mentre alcuni pezzi del "dietro" si stanno asciugando, torniamo un attimo sull'anteriore: il radiatore dell'acqua.

Foto 1: GP Germania 1970. La foto è piccola xò si vede bene il radiatore ed il suo supporto.

Nelle istruzioni di Hiro si dice di verniciare TUTTO di ottone.
Dalla foto si vede bene che, pur essendo di ottone x la maggior parte, quella superiore è invece metallica, mentre le due griglie sono scure.
Pertanto ho applicato del Bare-Metal-Foil oro sulle parti laterali ed inferiore del radiatore; ho pulito sino al metallo la parte superiore; le griglie hanno invece subito diversi lavaggi con lo Smoke di Tamiya ed il semi-gloss black molto diluito (Foto 2 e 3).

Per il supporto del radiatore Hiro prevede una fotoincisione (Foto 4) che però è troppo piatta xké quello reale era in tubi.
Pertanto ho mantenuto la placca della fotoincisione, mentre ho tagliato le due estremità dritte, sostituendole con due tubicini a cui ho schiacciato le estremità (Foto 5).

Poi ho connesso il supporto al radiatore senza incollarlo ma mettendo, come nella realtà. dei rivetti: uno non colorato sul radiatore, due alle estremità verniciati di nero semi-lucido (Foto 6 e 7).

Il radiatore è provvisto dei sensori x la temperatura e la pressione dell'acqua (almeno penso siano quelli, poi gli esperti mi daranno conferma o meno).
Si vedono bene in una delle foto che si trovano sul libretto di istruzioni della 312B1 1/12 della Tamiya.
Ovviamente nel kit Hiro non ci sono; meglio, c'è solo l'attacco di uno dei due.

X il + grosso ho preso una raccordo della Modeler's (A Foto 1), mentre x il + piccolo sono ricorso ad un tubicino in rame da 0.3 opportunamente tagliato (A Foto 2).

X i cavetti ho utilizzato del filo in piombo da 0.2 della Plusmodel (Foto 3, B Foto 1 e 2).

Chiamato in causa mi paleso :D
Come hai detto vi erano un cavetto ed un tubicino connessi al radiatore.
Il cavetto andava dritto dritto al termometro nel cruscotto mentre il tubicino serviva a recuperare i vapori dell'acqua (che letteralmente bolliva nel motore!) verso il serbatoietto alle spalle del pilota.
Per la cronaca le uniche pressioni misurate erano quelle di benzina ed olio.
Mentre il termometro era lì per olio ed acqua.
:D

Preparazione dei tubi di scarico.

Una volta puliti ed incollati si evidenzia un "gradino" a livello del pezzo finale, x cui ho dovuto ricorrere ad un po' di stuccatura e "lisciatura" (Foto 1, 2 e 3).

Mentre ho dato del bianco satinato sui tubi di scarico e nell'attesa della loro asciugatura, ho preparato gli attacchi, rinunciando ad usare le molle contenute nel kit (troppo rigide) e rifacendomele (Foto 4).

Le placchette di giunzione sono delle fotoincisioni (Foto 5) che hanno due fori x simulare i rivetti.
Ovviamente li ho forati (Foto 6) e poi li ho incollati sui tubi di scarico, aggiungendo 2 rivetti da 0.5 in resina ognuno (Foto 7).

Qui diverse viste degli scarichi e loro "ammennicoli" posizionati nel modello.
Ho vernciato in nero opaco gli interni delle parti terminali.
In seguito "un velo" di sporcatura.

Intanto complimenti per il lavoro fin qui fatto veramente bello, volevo solo chiederti se è normale che le molle degli scarichi stiano così distanti dal tubo di scarico stesso, te lo chiedo per curiosità perchè ho provato a guardare le foto dell'auto reale che hai postato ma in nessuna sono riuscito a vedere quel dettaglio e nelle poche foto che ho visto le molle mi sembrava fossero aderenti ai tubi stessi, scusa ma su questo tipo di vetture sono completamente ignorante e probabilmente ho detto una boiata.
Comunque vai avanti così io ti seguo e normalmente non favello ma ammiro e invidio quello che fai e come lo fai, un'ultima domanda quella scatola con i fili di piombo di vari diametri dove l'hai trovata, perchè sul loro sito (quello di modelplus) non l'ho trovata, hanno i box con i fili di un singolo diametro.

Ciao

x drizzt: hai trovato il modo di "bacchettarmi" in contemporanea ai complimenti, bravo!!!:D:D

No, hai ragione Tu: le molle devono essere aderenti agli scarichi...e infatti mi chiedevo come mai qualcuno non lo avesse ancora fatto notare!?!
Devo ancora metterli a posto.
Avendo ricostruito le molle, la lunghezza l'ho fatta ad occhio e le ho attaccate ai "supporti", incollando poi questi ultimi in posizione. Ora dovrei staccare una delle estremità della molla, farla a misura e riattaccarla.

X quanto riguarda il cavetto di piombo, ogni busta contiene 1 diametro solo. Quella che hai visto nelle foto è da 0.2 mm. Ogni busta riporta i varii diametri, con un segno "V" di spunta su quello contenuto. La busta nella foto ha il segno di spunta coperto dalla sospensione della B1!
In ogni caso, sia rivetti sia i cavi in piombo lo ho presi on-line da Steelmodels.
Ciao

Intanto grazie per avermi chiarito l'affaire cavi in piombo perchè speravo esistesse la scatola "combo" con tutti i rocchetti dei diametri disponibili, vabbhè non fa nulla valuterò quali acquistare.
Non mi permetterei mai di "bacchettare" :winker: qualcuno men che meno uno che fa dei lavori a quel livello, mi sembrava una cosa strana e te l'ho segnalata, credevo che in qualche gara (per motivi a me sconosciuti) le molle non fossero aderenti agli scarichi, alla luce della tua spiegazione avrei potuto pensarci da solo e non puntare subito il dito, non me ne volere :redfaces:.

Complimenti ancora e adesso mi rimetto buono buonino nel mio angolino a guardare come si fa.

drizzt, guarda che ironizzavo.
Ben vengano, come dico sempre, le "bacchettate"...servono a crescere ed a correggere gli errori.
Troppi elogi e uno si adagia!

Quindi, NON metterti buonino buonino solo a guardare ma scrivi x qualsiasi domanda e qualsiasi dubbio, mi raccomando.

Tornando ai "piombi" non ricordo il costo, ma è mooolto accessibile: io ho preso 0.2-0.3-0.4.
Come cavi consiglio anche i rocchetti di filo da pesca, che si trovano ovviamente nei negozi appositi, con misure anche + piccole: sono trasparenti o tendono al giallino o verdino o giù di lì, x cui si possono anche colorare. Sono + rigidi di quelli di piombo ma non si spezzano come quelli.

Si lo avevo capito infatti ti ho risposto con la faccina che strizza l'occhio, quanto ai "piombi" li terrò presente come i fili da pesca.
No no mi rimetto a guardare perchè vedere wip come questi è sempre un piacere e poi perchè, ribadisco, io di queste auto conosco veramente poco, quindi temo di non poterti essere di alcun aiuto e anche dal punto di vista modellistico ho solo da imparare, se avrò dubbi, perplessità ho curiosità, come vedi non esito e non esiterò a disturbarti.

Ma ora basta chiacchiere sotto con il lavoro :D :D

Proseguiamo col WIP e passiamo a tutti gli "aggeggi" posti sopra la copertura del motore, dietro al pilota.

Foto 1: Ickx al Monte 1970, in cui si vede abbastanza bene il "poggiatesta" dietro al casco di Jacky.
Nel kit è contenuta una p/e x il "poggiatesta" e le istruzioni dicono di mettere davanti del tessuto adesivo marrone (contenuto nella scatola), mentre dietro non danno indicazioni.
Oltre a questa ho analizzato diverse foto della zona ed ho realizzato che: il "poggiatesta sul davanti è arrotondato, mentre dietro è piatto; è rivestito come il sedile.

Foto 2: a sinistra la fotoincisione contenuta nel kit; al centro e a destra due sottili plasticard tagliati della stessa forma del "poggiatesta" ma di dimensioni inferiori.

Foto 3: ho incollato i due pezzetti di plasticard sulla faccia anteriore della fotoincisione del kit.

Foto 4: ho messo dello stucco TAM diluito con acetone.

Foto 5: ho scartavetrato.

Foto 6 e 7: quindi ho verniciato di rosso satinato l'anteriore ed il posteriore della fotoincisione.

Foto 8: mentre asciugava la vernice ho tagliato la decal (presente nel kit) nelle dimensioni giuste.

Foto 1 e 2: una volta asciutto il rosso satinato ho posizionato la decal davanti e dietro.

Foto 3: poi, asciutte le decal, ho dato una mano di trasparente opaco della Gunze.

Foto 4: seconda mano del trasparente opaco della Gunze + applicazione di un rivetto al centro e in alto (è quello che tiene fermo il supporto del poggiatesta che sta dietro e si attacca al roll-bar).

Foto 5 e 6: il poggiatesta è stato messo sul modello ma, invece che incollarlo, ho messo due rivetti (freccine verdi) come nella realtà

Spa 1970: solo x fare vedere la disposizione dei varii "aggeggi" presenti dietro la testa del pilota
http://www.f1m.com/sites/default/fil...ickxblg707.jpg

Sempre 1970 ma Hockenheim: giusto x vedere che l'orientamento del serbatoietto è cambiato dopo l'introduzione a destra del "coprifili":
http://www.f1m.com/sites/default/fil...ickxdeu704.jpg


Questo è ciò che ho preparato:
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21029.jpg

A: foro aggiunto dal sottoscritto che non c'era nel kit + un washer colorato in nero satinato

B: serbatoietto con i cavi orientati a destra e non dietro come dicono nelle istruzioni del kit

C: valvola di sfogo (Gabriele docet) che era presente dal Canada in avanti, x cui a Monza NON c'era e dovrò toglierla

D: copricavi



Preparazione del roll-bar:
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21054.jpg

A destra incollato il bottone (colorato in rosso) dell'estintore (poi ci andrà una decal).
A sinistra si sono dimenticati tutto e quindi ho dovuto fare ex-novo: il raccordo a T x il quale ho usato un vecchio Modeler's colorato con il Super Metallic Silver Plate della Gunze. Il cavo trasparente verticale (B) x il quale ho dovuto "lavorare" 1 po' x la fascetta (A):
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21052.jpg


Ho preso un cavo bianco + largo del calibro del rollbar, ma ho dovuto alesarlo moltissimo x riuscire a fargli passare il tubicino (B):
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21051.jpg

E' una delizia per gli occhi a guardare questi lavori :bohk7ar:

Infine bisogna mettere il cavetto nero che si vede bene nella foto di Spa del post precedente. Detto cavetto taglia in diagonale il "copri-motore", al quale è adeso da delle "fascette"; passa dietro all'attacco del sostegno dell'alettone posteriore e finisce poi alla levetta "cut-off" della batteria, posta sopra il cambio.

Per realizzare le fascette ho scoperto questa estate un'ottima cosa, cioè le bottiglie di tè. Non ricordo che marca, al di sotto del tappo di plastica, copre l'apertura superiore con un tondino di "alluminio", che è meno rigido della lattina di birra, ma + rigido di un bare-metal.

Ho tagliato detto "alluminio" in striscioline da 0.1.
Con la pinzetta le ho strette attorno ad una punta sottile del trapanino:
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21023.jpg


Infine ho tagliato a misura le diverse fascettine:
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21024.jpg


che poi ho usato x tenere fermo il cavetto nero:
http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21025.jpg

http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21030.jpg

http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21028.jpg

http://www.f1m.com/sites/default/fil...2.01.21026.jpg