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Fissare il filo da cucito non è semplicissimo, proprio perché la dimensione minuscola te lo fa scappare di qua e di là.
Mi pare che Cerqui abbia fatto qualcosa del genere sulla sua Endeavour... ma non sono sicurissimo. Rifare tutto da capo non mi sembra il caso. Hai postato tu una foto di bozzello non fasciato... Come ti dicevo già, spostando la briglia secondo me hai fatto benissimo. Peccato che il golfare faccia fare quell'angoletto (insignificante e quasi invisibile all'occhio inesperto, ma noi abbiamo occhi allenati... :D) |
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Ciao Zenit, non ho avuto molto tempo per il forum, inizio a risponderti ora sulla fasciatura delle manovre: per iniziare, prova a guardare sul topo della Saettia, intorno a pag.11, dove avevo postato un piccolo marchingegno che uso per rivestire le cime, con una descrizione del procedimento. Leggiti quello e poi ne riparliamo, per ulteriori spiegazioni. A presto, ciao!
FD |
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Un saluto...presto riprenderò e risponderò a tutti ma ho una domanda: sono giusti i nomi dei pennoni che ho scritto sui disegni della nave.. oppure, essendoci il pennone di verga secca, i due pennoni dell'albero di mezzana si chiamano pennone di contromezzana e pennone di belvedere?
Questo per orizzontarmi tra le descrizioni di un testo che sto consultando perchè ho dei dubbi sulle misure di lunghezza e diametro dei pennoni del kit. Vi ringrazio anticipatamente |
La "vergasecca" è il pennone più basso dell'albero di mezzana, chiamato così perché non armato con una vela (che andrebbe a togliere vento a quella di maestra).
Solitamente le vele vengono così indicate (da prua a poppa): BOMPRESSO: - civada - controcivada FIOCCHI: - augelletto - controfiocco - fiocco - granfiocco - trinchettina ALBERO DI TRINCHETTO: - trevo di trinchetto (si completa con lo scopamare) - parrocchetto - parrocchetto volante - velaccino (detto anche pappafico) - velaccino volante - controvelaccino - contra di controvelaccino VELE DI STRALLO fra trinchetto e maestra: - strallo di gabbia (detta anche carbonera) - strallo di velaccio ALBERO DI MAESTRA: - trevo di maestra - gabbia - gabbia volante - velaccio - velaccio volante - controvelaccio - contra di controvelaccio VELE DI STRALLO fra maestra e mezzana: - strallo di mezzana - strallo di belvedere ALBERO DI MEZZANA: - vergasecca - contromezzana - mezzana volante - belvedere - belvedere volante - controbelvedere - contra di controbelvedere RANDA - randa - controranda Ci sono poi i vari coltelli, coltellacci, scopamare, mutande di suora e cappelli di dio, ma non saprei dirti con precisione a quali vele quadre si riferiscono. Ho indicato solo lo scopamare perché avevo trovato che si riferiva al trevo di trinchetto. |
Ciao Killik,
OK, devo dedurre quindi (visto come hai descritto i pennoni dell'albero di mezzana) che sopra la "vergasecca" devo sostituire i nomi dei due pennoni con "contromezzana" e "belvedere". Dato che prima o poi dovrò costruire i pennoni e visto che, come è logico, a posizione e nome diverso corrisponde misura e diametro diverso, ero rimasto spiazzato :nonloso3ce1cr: di ciò che avevo letto sull'albero di mezzana. PS. ma il trevo di mezzana non c'è? |
Il trevo di mezzana sarebbe proprio la vela che va sulla vergasecca... toglierebbe vento alla maestra, per cui non si usa. ;)
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Ciao francisdrake, ho visto la tua magnifica Saettia e anche il tuo "marchingegno" avvolgitore di cui mi hai parlato! Indubbiamente utile, ingegnoso e facile da costruire; io ho ancora in memoria una macchinetta del sito francese, che sicuramente conosci, navi.modelisme.com/article509.html ma è abbastanza elaborata.
Beh! è un'altra cosa che avvolgere a mano! Nelle foto ho visto chiaramente sia le cime delle sartie che quelle intorno ai bozzelli però devi tener presente che la mia Soleil in proporzione ha le cime con diametro che è meno della metà di quello delle tue nella Saettia 1/36; mi piacerebbe ma...devo valutare...non so se il lavoro si vedrebbe e se poi il gioco vale la candela. |
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Concluse le prove con l'ottone, ora posso realizzare le lande per la mia SR. Per la loro forma, come potete vedere dalle prime foto, ho cercato di accostarmi sia a quelle dei modelli dell'epoca, sia a quelle delle foto di Baranov nel precedente post di Miguel. Non mi è stato possibile lavorarle con l'ottone del tipo "crudo" da 0,7 venduto a fili più o meno da mezzo metro, perchè si é spezzato nelle curve molto accentuate (anellini con foro interno da 1mm o meno) e ho dovuto usare quello venduto a rotolini nei Brico, piuttosto tenero e non sempre lavorabile a mano solo con delle pinze, e percio' ho avuto bisogno di costruirmi delle "dime" per la sagomatura di tutte le parti che poi formeranno le lande complete. Le foto si riferiscono a varie fasi di prove e di lavoro per la loro costruzione.
Premesso ciò, spero che queste foto e la "sequela" che segue :asd:, siano esplicative. Per tutti questi lavoretti, che hanno richiesto un pò di precisione, ho usato degli occhiali a forte ingrandimento. |
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1 La prima "dima" è quella che mi è servita per costruire "l'anello" (avrà certamente un nome) che tiene la bigotta. L'ho fatta con un corto tondino di ferro piantato in una tavoletta di compensato spessa 5mm, (che poi ho stretto nella morsa durante il lavoro), e sporgente da essa circa 3mm. Il diametro del tondino deve essere quasi uguale a quello della gola della bigotta; in questo caso ho usato un tondino da 6mm per la bigotta da 7mm. A 5mm dal tondino (la distanza dipende dallo spessore del parasartie e da quanto "l'anello" debba sporgere al di sotto di esso), ho sistemato nella tavoletta un secondo corto tondino da 2mm (chiodo) di altezza uguale al primo.
2 Ho tagliato circa 5-6 cm di filo d'ottone da 0,7mm , pulito, senza altre curve a parte quella con cui viene venduto, e tenendolo ben accostato sulla mezzeria con le dita al tondino grande, si prende un terminale lo si fà girare in senso orario dietro al piccolo, e lo si riporta vicino a quello grande; poi si prende l'altro terminale, e in senso antiorario, lo si porta dietro il tondino piccolo accavallando il filo precedente e poi di nuovo a fianco del tondino grande. Più o meno come da foto; l'interessante è che venga tenuto teso mentre si procede. 3 Delicatamente ho sfilato il tutto dai due tondini e adesso dovrò effettuare il taglio in un punto in cui la futura saldatura non sarà interessata da aggiustamenti vari e nello stesso tempo dovrà trovarsi nascosta nella gola della bigotta e cioè all'inizio della curva larga appena dopo la zona diritta dell'anello. Con una pinzetta a becchi ho tenuto i due fili vicino al punto suddetto e con una buona tronchesina li ho tagliati insieme. Nella foto, la sagoma appena dopo il taglio. Delicatamente ho avvicinato le due punte (a toccarsi o quasi), pronte per essere saldate. segue... |
Sera sera Mastro Zenit! Tutto bene!? Stai facendo un lavoro davvero minuzioso! I miei complimenti! Ma poi le scurirai queste lande? È se si con cosa?
Un saluto! Francesco |
Ciao Francesco, non l'ho ancora detto, ma tutte le sagome per le lande possono essere brunite/dipinte di nero separatamente (come ho fatto io) o subito dopo il loro assemblaggio.
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4 La saldatura è fatta con saldatore a punta da 50W, filo di stagno per saldare e pastasalda (anche se lo stagno la contiene)
Ho tenuto ferma una molletta (di legno per non disperdere calore) con la parte del pezzo da saldare verso il basso, in modo da avere i due terminali nel tratto concavo della curva, e facilitare la concentrazione dello stagno su quel punto. Con uno stuzzicadenti, ho messo un poco di pastasalda fra i due terminali, appoggiando la punta ben pulita del saldatore, dal basso, sotto i terminali e avvicinando poi lo stagno per la saldatura. E' un'operazione da effettuarsi in pochissimo tempo e con poco stagno per non creare sulla giunzione una saldatura con una goccia di stagno più grande del necessario. Se ciò dovesse accadere, di nuovo un pò di pastasalda sulla goccia, e solo con il saldatore pulito, sciogliere lo stagno per toglierne l'eccesso. 5 Soddisfatto della saldatura, ho pulito l'anello con acetone e, sempre con delicatezza, forzandola un pò con le dita, vi ho inserito la sua bigotta. Per formare l'occhiello al quale agganciare il tirante della landa, ho posizionato di nuovo il pezzo nella "dima" con la curva intorno al perno da 2mm; tenendo fermo l'anello nella gola della bigotta, ho avvicinato fra loro contemporaneamente, con una pinzetta a becchi tondi, due punti opposti del filo di rame situati vicino al perno, verso l'interno in modo da avere quasi un piccolo occhiello. Una volta finito, tolto il pezzo dalla dima, ho stretto ancora un pò l'occhiello per farlo passare agevolmente nella sua scanalatura fatta sul bordo del parasartie. Le foto illustrano il risultato del lavoro descritto. segue... |
Penso siano venute molto bene Giancarlo! Però la mia riflessione e sulla verniciatura che deve essere fatta prima secondo me! Altrimenti se li assembli prima poi non riesci a brunirli uniformemente ammeno che non debba scurire anche le bigotte
Buon lavoro |
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6 Il secondo pezzo da costruire è il tirante che va inchiodato sull'incinta situata al di sotto del parasartie; questa parte sarà uguale per tutte le lande, al contrario del tirante centrale, che invece dovrò costruire volta per volta, perchè di lunghezza differente, a causa di una diversa inclinazione delle sartie.
7 Ho piantato, come da foto, su compensato due chiodini d'ottone senza testa (va bene anche un filo d'acciaio armonico) da 0'7mm, distanti fra loro 8mm e sporgenti 1-1,5 mm. Un ottimo metodo, semplice e rapido è quello illustrato nelle foto: ho praticamente avvolto del filo d'ottone intorno ai due perni aiutandomi con una pinzetta. 8 Sfilato il pezzo dai chiodi, ho tagliato con una buona tronchesina, contemporaneamente, i due fili un pò prima di una delle due curve; a questo punto l'ho reinserito nei chiodi e dopo aver allineato, sagomato al meglio la sua sagoma, ho saldato i due terminali con lo stesso sistema che ho descritto precedentemente. segue.. |
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