[Verniciatura] Compound prima del trasparente?

lux983 · 19-04-11, 11:05 PM

usando i colori hiroboy e il trasparente lucido 2k mi e` venuto un dubbio:
finite le mani di primer e colore, prima di applicare le decal voi passate i compound fine ed extrafine e solo successivamente applicate decal e trasparente?

oppure utilizzate i compound solo dopo aver applicato il trasparente?

grazie a tutti

AndreaITR · 19-04-11, 11:40 PM

io non sono un esperto percui aspetta consigli da chi ne sa di più cmq se dopo la prima passata di trasparente mi ritrovo con dei puntini di polvere o della buccia d'arancia li rimuovo eccome usando micromesh e successivamente del polish

Io uso del polish abrasivo 3m perchè ho notato che i tamiya sono inefficaci sul 2k
non il polish rosa però che contiene silicone e creerebbe dei grossi problemi con la mano sucessiva

AndreaITR · 19-04-11, 11:43 PM

P.S. il trasparente va cmq dato sia prima di applicare le decal che dopo per proteggerle

lux983 · 19-04-11, 11:52 PM

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Originariamente inviata da AndreaITR

io non sono un esperto percui aspetta consigli da chi ne sa di più cmq se dopo la prima passata di trasparente mi ritrovo con dei puntini di polvere o della buccia d'arancia li rimuovo eccome usando micromesh e successivamente del polish

Io uso del polish abrasivo 3m perchè ho notato che i tamiya sono inefficaci sul 2k
non il polish rosa però che contiene silicone e creerebbe dei grossi problemi con la mano sucessiva

grazie della rapida risp!
io avevo anche il dubbio se passare il polish "sul colore" prima di dare il trasparente...

teko · 19-04-11, 11:52 PM

Io dopo 2 o 3 mani di colore per coprire bene passo la 2000 bagnata leggerissima per togliere puntini e imperfezioni e lisciare la superficie. poi decals e trasparente 2k

AndreaITR · 20-04-11, 12:03 AM

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Originariamente inviata da lux983

grazie della rapida risp!
io avevo anche il dubbio se passare il polish "sul colore" prima di dare il trasparente...

penso che porteresti via tutta la base con un unica passata di polish. L'unica cosa che è possibile fare e dare una passata di carta vetrata ad acqua se ci sono delle imperfezioni ma stando molto attenti a spigoli e rilievi per non scoprire il primer.

bruno · 20-04-11, 09:27 AM

Ragazzi, provate a pensare:

-ogni mano ha bisogno di una base per aggrapparsi
--come può aggrapparsi se verniciate su uno specchio?lisciare si, lucidare è inutile.

-se lucidate bene e poi passate una o due mani di trasparente che non non viene ultrabene alla prima stesura dovete rilucidare.
--quindi che senso ha lucidare in una mano intermedia?

-il lucido prima delle decals.Ognuno ha la sua teoria
-- ma se la superficie è liscia, perchè passare una ulteriore mano di trasparente per inspessire il tutto?vernice finale liscia, decal ed eventualmente trasparente..

decals · 20-04-11, 09:32 AM

Se ricordo bene ho letto qui sul forum, da chi li usa, che gli Zero Paints sono a base opaca, quindi una passata di lucido e' necessaria. Sulla ulteriore passata di trasparente dopo la posa delle decals, se ne e' gia scritto molto, ci sono 2 correnti di pensiero, chi lo mette e chi no, sono gusti personali, entrambi i metodi vanno bene

Ciao ciao

gionc · 20-04-11, 10:22 AM

:-) io sono della corrente di pensiero che ogni strato debba essere "finito" prima del successivo, e che le rogne sia meglio non recuperarle alla fine con uno strato spesso a pareggio perchè cmq si intravvede buccia e irregolarità sotto. Ho anche usato senza problemi i compound sotto il trasparente, la prima volta per caso: la macchina era pressochè finita, lucidato e dato addirittura la cera, dopo tempo ho deciso di dare il trasparente, il risultato ovviamente sgrassando bene con sapone per piatti è stato superbo: però ho usato TS13 che notoriamente si poggia anche sull'olio o lucida anche il silicone.... scherzi a parte digerisce più o meno tutto senza rogne (digerisce anche le decals a volte...

) , certo non consiglio e non ho mai pensato di provare tale procedura con il 2K trasparente: di suo è spesso quindi è inutile dare strati sottili tutti finiti se poi si caramella..... e poi i 2K che ho usato io sono sensibilissimi ai siliconidi (a proposito, ho preso l'additivo per Macrofan antisilicone da mixare al 2K.... vedremo...)

La via giusta secondo me è usare le mesh fino pure anche all 12.000 (ma la 6K è OK ) in modo da usare solo materiali secchi e non contaminare la base. Volendo gli zero si possono tirare anche a lucido: è solo una questione di orientamento delle faccette in vista.... se le tagliamo sulla stesa superfice potenzialmente abbiamo uno specchio anche con gli zero opachi, il risultato è scarso come appeal globale ma possono a mio avviso offrire buona base alle decals (oltre a simulare in modo convincente la plastica grezza lucida...): meglio cmq una bella passatina di lucido, finire impeccabilmente la carrozzeria, applicare le decals e dare una seconda mano abbastanza sostenuta da consentire (se lo si desidera) l'abbattimento dello scalino dello spessore della decal: dopodichè non resta che dare il trasparente preferito (io come ultima mano odio il 2K..) e lucidarla: ma avremo da risolvere gli inconvenienti di questa unica mano, sottostantemente sarà già tutto stato risolto in precedenza...

bruno · 20-04-11, 11:49 AM

qualunquemente riassumo il mio pensiero, tanto per semplificare:
A specchio vuol dire lucidata e lisciata, anche se si tratta di superficie opaca, con polish che non da garanzie di aggrappaggio (sempre in teoria) carteggiata con carta otre 1200 o micromesh 3400 (lascia una superficia PIANA ma aggrappante per gli strati successvi.

ilferrarista · 20-04-11, 09:37 PM

Interessante questa discussione.
Già da diversi modelli seguo il "metodo Gionc", semplicemente per il fatto che, verniciando a bomboletta, mi ritrovo spesso delle bucce d'arancia spaventose che nessun trasparente sarebbe in grado di sistemare. Lisciando ogni mano di vernice ho migliorato molto la finitura dei miei modelli

Sono alle prese con la verniciatura di alcune scocche coi TS pastello e metallizzati Tamiya. Mi sono capitati i soliti problemini di polvere e buccia d'arancia risolti carteggiando e lisciando con micro mesh e compounds.
Sui colori solidi nessun problema, ma sui metallizzati la carteggiatura spesso si porta via parte della metallizzatura lasciando il colore non omogeneo che col trasparente diventa evidente, rendendo necessaria una nuova mano di colore.
C'è qualche trucco per evitare questa rogna sui metallizzati?

Max

gionc · 20-04-11, 11:06 PM

E... è una rogna... l'ultima mano di colore metallizzato la devi lasciare com'è.. per contro sono quasi sempre ben coprenti rispetto ai pastello, quindi se hai pulviscolo carteggi e ridai colore, se è OK dovresti cercare di tenere l'ultima strato sottile, per recuperare l'orange peel col trasparente, non vedo altre strade perchè appena tocchi il metallizzato ti porti via un pò di particolato... si sa...

bruno · 20-04-11, 11:15 PM

Comunque resta il fatto che sarebbe meglio imparare a verniciare con le bombolette per evitare le bucce...
Senza offesa, eh...ma è meglio prevenire che combattere...

ilferrarista · 20-04-11, 11:35 PM

Quote:

Originariamente inviata da bruno

Comunque resta il fatto che sarebbe meglio imparare a verniciare con le bombolette per evitare le bucce...
Senza offesa, eh...ma è meglio prevenire che combattere...

Concordo,
cmq con le bonze me la cavo abbastanza bene, basta usare quelle buone.
Anche l'umidità, che quì da noi non manca mai, non aiuta molto......

Grazie anche a Gionc

bruno · 21-04-11, 09:46 AM

visto che siamo in tema di bombolette aggiungo ancora qualche cosina a scopo puramente tecnico.
Le bombolette, di qualunque tipo e "fama" possono essere stese bene se adeguatamente usate, magari leggendo anche le istruzioni..Purtroppo è uso comune pensare che per il fatto di essere "a spruzzo" siano più gestibili di un pennello; avete mai visto gli orridi ritocchi fatti su graffi di auto vere con colature e colori "quasi uguali"? ecco...
L'umidità non influenza l'effetto stesura se non in certi casi provocandone l'opacizzazione peraltro facilmente irrimediabile perchè superficiale. La buccia è dovuta quasi essenzialmente alla distanza, al tipo di vernice che richiede un pochino più di accortezze, o allo scorretto calcolo dei tempi di passata. Ci sono vernici , come le vecchie Talken nitro, che per la loro composizione (il nitro perde enormemente di volume seccandosi) che la buccia d'arancia era un evento a me mai capitato. Semmai era ed è impossibile o quasi avere una superficie perfettamente liscia al primo colpo (a volte capitava!) perchè appariva una superficie uniforme ma impercettibilmente "granulosa" superabile con un normale polish.
Pochi sanno che scaldando sotto l'acqua calda le bombolette, si fluidifica la vernice rendendola più fluida..Non esagerate perchè la bomboletta rischia di gonfiarsi e.....
La bomboletta va sbattuta per bene e magari facendo ruotare sul fondo la sfera che c'è dentro, dato che i pigmenti della composizione tendono a sedimentarsi.
La spruzzata deve inoziare prima del modello e terminare dopo il modello, pena l'accumulo di colore o la mancanza dicolore che nelle lacche dense tipo tamyia creano bucce o gocce...
La velocità di passata deve essere uniforme, nè velocissma ne lenta; in alcune situazioni, per esempio per raggiungere i sottosquadra, con più passate veloci ruotando il modello.
ai insistere nei punti difficili: se la vernice non entra alla prima, difficilemnte insistendo ci si riesce o , se ci si riesce, ci sarà un accumulo tale di colore da provocare colature o scomparsa di particolari..
Resta il fatto che ogni marca che nonsi conosce richiede un paio di prove prima dell'uso sul modello..Costa, lo so, ma sempre meno di comperarsi un'altra bomboletta e fare un pasticcio sul modello,,