Gozzo Santa Caterina
 

Buongiorno a tutti.
Inizio questo nuovo wip in attesa di terminare il cantiere in corso (la Rose, ma manca poco ormai...).
Il Gozzo S. Caterina (1759) era una barca da lavoro a rimorchio della Feluca N.S del Rosario.

Questo sarà il mio primo cantiere in arsenale, ho scelto un modello semplice ma che mi piace molto anche per via della scala (1-12) che implica uno studio dei dettagli notevole.
Per ora mi studio la bella monografia ANCRE di Franco Fissore da dove ovviamente proviene il progetto, completo anche di tantissime foto del cantiere che mi saranno indispensabili per il lavoro.

Sono emozionato ed impaziente di cominciare, avrò sicuramente bisogno dei vostri preziosi consigli.

Buon lavoro, modello molto interessante .Ho acquistato questa monografia assieme a quella della nostra sig del rosario. Il modello della feluca e' stato portato a termine e si possono vedere le fasi in questo forum.Mi interessa moltissimo seguire le fasi della costruzione perche' ho intenzione di costruirlo riducendo la scale a 1/36 per metterlo vicino alla feluca

Spero di essere all' altezza...
Comunque un primo dubbio già ce l'ho: nella monografia la scala dichiarata è 1:12, ma se misuro la legenda della scala vedo che 1mt=10 cm, il che porterebbe la scala a 1:10.
Nella monografia c'è anche la lunghezza quotata del modello, 391 mm, ma non sapendo quanto è l' originale non posso ricavare la scala...

Generalmente le scale dei modelli vanno con numeri pari .per esempio scala 1/12 1/24 1/36 1 /48 1/72 ecc

segui le misure della monografia e di sicuro non sbagli. Per ogni consiglio sono sempre a disposizione . Buon lavoro

Ciao Alberto, son contento di vederti di nuovo all'opera con un modello tra l'altro molto bello e alle prese con un'esperienza nuova. Ti seguirò volentieri

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Un po' per curiosità e un po' per studiarmelo prima di cominciare, mi sono fatto il modello dell' ossatura del gozzo.

Cominciamo con il primo dubbio.
Nella costruzione del cantiere, abbiamo la base dove poggia la chiglia e la dima superiore che ferma i garbi.
Poichè la linea di frisata non è orizzontale, la logica mi dice che la dima va montata con la curvatura della frisata e non orizzontale...
La monografia dice di regolare la dima sulla linea di frisata ma dalle foto non si vede la curvatura...

Secondo dubbio.
La monografia dice di lasciare extra materiale oltre alla sagoma dei bagli, sia all' interno che all' esterno.
All' esterno serve sicuramente perchè altrimenti non si riuscirebbe ad orrenere l' angolo di quartobono, la ragione di lasciare extra materiale anche all' interno mi sfugge.
Mi sembra anche molto complicato poi limare questo materiale all' interno...

Questa dovrebbe essere la linea di frisata alla quale fare corrispondere la dima superiore...

Ciao Alberto.
Primo dubbio - Dici bene, la linea di frisata è curva e corrisponde all'andamento della dima che ovviamente regolerai con i dadi a galletto. Ma questa curvatura sarà evidente solo ad una vista longitudinale del cantiere ma in pianta, come rappresentata nelle foto di cui parli, non puoi certamente apprezzarne l'andamento curvo.
Il problema, invece, è un altro: fissando all'altezza di frisata prevista la dima con i quattro galletti centrali e portandola più in alto su ruota e dritto, inevitabilmente le tacche che accoglieranno gli staminali di prua e poppa tenderanno verso il centro del modello non consentendone un'agevole eventuale movimentazione oltre che impedendo una perfetta verticalità dei garbi. Frolich, nel suo "L'arte del modellismo", risolve il problema con una limetta: allargando un po' le tacche verso poppa a poppa e verso prua a prua ed asportando il minimo necessario, risolve il problema.
Secondo dubbio - Ovviamente, se parli di quartabuono ti riferisci ai garbi e non ai bagli..
Il "grasso" sul profilo interno del garbo si prevede perché anche su tale profilo verrà realizzato il quartabuono, che correrà parallelamente a quello esterno: come sai i garbi non sono come come le ordinate piene e sul loro profilo interno andranno fissati corsi di fasciame, serrette, dormienti. In questo gozzo soltanto serrette di banco che, per appoggiarsi agevolmente ai garbi necessitano del loro...quartabuono interno. E poi un po' di grasso non fa mai male, basta stare attenti al colesterolo!
Perdonami la prolissità.
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Macchè prolisso, sei stato chiarissimo!
Non avevo pensato alle serrette di banco interne che ovviamente anche loro devono avere l' angolo corretto sul quale adagiarsi...
Adesso ho le idee più chiare, sempre meglio fermarsi a riflettere prima di iniziare che dovere rifare il tutto!
Grazie mille:Ok::Ok:

Ciao, ti seguo con interesse anche perché l’arsenale mi incuriosisce, oltretutto leggendo che trattasi del tuo primo modello allora non c’è che da imparare.
Ti volevo chiedere, a proposito di questa foto, come è ricavata? Usi qualche software 3D?
Grazie e buon lavoro

Che ci sia da imparare dal mio primo modello è tutto da vedere!:asd::rovatfl:
Comunque la "foto" è del modello 3D dell' ossatura del gozzo, modello costruito con SketchUp, una delle prime versioni del programma che aveva la caratteristica di importare i files DXF.
Quindi il processo è:
- Vettorializzazione dell' immagine raster (da jpg a dxf, fatta online)

- Ricalco con autocad per creare il disegno vettoriale e messa in scala del disegno ottenuto

- Esportazione dei files dxf di ogni pezzo
- Importazione in SketchUp

Si comincia a fare segatura....
Preparati listelli 3x30 ottenuti da listelli 10x30 in faggio del brico...e già mi sembra di sentire nasi storgere per la scelta del legno.
Ebbene si, voglio provare a farlo in faggio (garbi e chiglia sicuramente, anche fasciame direi...) perchè è un legno che si lavora bene e si trova molto facilmente, trattato ad olio ha un colore splendido.
Comincio a ritagliare staminali e madieri con l' extra di 2 mm attorno, stampate anche le sagome dei garbi assemblati.
Intanto preparo anche il cantiere, ho il dubbio se assemblare i garbi in forma nel cantiere o prima, mi sembra meglio assemblarli nel cantiere ma c'è tempo, i pezzi da ritagliare sono diversi...

Hai già lavorato con il faggio? Io per mia esperienza ti dico che é duro da lavorare, lo usai come riempimento di poppa e non ti nascondo che per portarlo a forma sudai è non poco. Alla fine la vinsi io, ma da allora giurai mai piú.... Con questo non vorrei scoraggiarti ma solo consigliarti di valutare bene, magari tu non avresti le mie difficoltà..

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Ho fatto in faggio chiglia e diversi altri pezzi del mio primo modello, certo che è un legno compatto e da scartavetrare a mano non è piacevole...
Per adesso, i pezzi di 3 mm che sto facendo con il traforo a mano si tagliano bene, anzi hai quella giusta resistenza al taglio che fa tenere bene il controllo...
Unica mia perplessità, ma l' avrei con qualunque altro legno, è dovere limare, all' interno del modello, l' angolo di quartobono ed i mm in eccedenza lasciati nei pezzi.

Raspette di questo tipo potrebbero esserti utili. Le ho usate con successo proprio per il tuo scopo. In rete ne trovi anche diamantate e con curvature più e meno accentuate. Per la finitura puoi rifarti al suggerimento di Salvatore di qualche giorno fa: le lime "flessibili", ovvero striscioline di compensato su cui si incollano varie grane di carta vetrata..in entrambi i casi la pazienza e la delicatezza DEVONO regnare sovrane!
Per il faggio non mi preoccuperei per gli altrui nasi storti: se l'hai già usato con soddisfazione continua così. Ho sentito il parere di chi dice che è un legno butterato di scarlattina, specie se ne esalterai l'effetto con oli, e non ti nascondo che proprio per questo non lo utilizzo: queste brevi screziature danno un senso di "carente realtà" se proietti il tutto alle dimensioni reali dell'imbarcazione, ma questo è solo un mio parere e probabilmente non "vedo" ciò che "vedi" tu.
Piuttosto, e ti consiglio di non sottovalutare la cosa, tratta adeguatamente il legname: è notorio che il faggio sia piuttosto appetibile ai tarli..occhi aperti!
Ultima cosa. Quando e se affronterò l'arsenale credo che sistemerò i garbi già montati sulla chiglia non foss'altro perché la dima esiste proprio per riferimento di allineatura degli staminali: incollare su chiglia i soli madieri e su di essi, successivamente, gli staminali diventa abbastanza complicato, proprio perché manca loro il loro appoggio sulla dima. Ovviamente considera la cosa come una mia carenza ma prima di decidere considera per bene il tutto. Ti seguo. [emoji106]Allegato 406813Allegato 406814

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Prezioso consiglio le raspette sagomate, mi saranno senz' altro utilissime, quanto il consiglio di trattare bene il legno.
Per il montaggio, penso di fare così:
- Premontaggio a secco dei pezzi nel cantiere con staminali e madieri preassemblati con le chiodature ma senza colla.
- Limatura delle parti interne che non sono interessate all' angolo di quartobono, in modo da alleggerire il lavoro finale.
- Assemblaggio definitivo dei garbi incollati ed incollatura alla chiglia ed ai distanziali superiori.
- fasciame e rifinitura.
Il secondo punto lo farei perchè ci sono punti, specialmente con fasciame montato, che sarebbero ben difficili da limare...

Riguardo al legno:
Escludendo il pero (difficile da trovare e soprattutto costoso), in giro si trova tiglio, noce e dibetou....sarebbero meglio ?

P.S...io ascolto sempre con attenzione i consigli di chi ha più esperienza di me....

Al pero per me l'alternativa é il noce, poi il ramino, di quelli che conosco..

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Bellissimo il noce, specie il nostrano, se lo trovi. Il caro Fabio (luponero, fortunato chi lo sente) ci ha deliziato a lungo con questo legname. Anche il ramino mi piace. Carmelo, per la sua Volage, sta usando il ciliegio che ha un bell'aspetto e sembra non troppo costoso ma non so come funzioni. Se ci legge e gli va, magari ci dice la sua: se cerchi i consigli di un vero esperto direi che Catucci è proprio ai vertici in questo forum.
Un'ultima considerazione desidero farla: non escludere il povero pero a priori. Sarà difficile da trovare, sarà più caro rispetto alla media ma se i veri arsenalisti lo usano senza alternative un motivo ci deve pur essere! Lo so, lo so, la strada per diventare veri arsenalisti è lunga, ma perché non chiedere alle tasche un piccolo sacrificio e godersi lo sfizio di lavorare un legno meraviglioso e, soprattutto, adatto, senza riserve, a fare modellismo?
In fondo il gozzetto non è troppo grande..[emoji12]

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Concordo, belle le cime, a parte le ancore. Per un prossimo modello vedrò di costruirmi una commettitrice per ottenere un simile risultato.

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Ops,sbagliato wip,mi riferivo al lavoro di Black. La vecchiaia comincia a farsi sentire[emoji849]

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Alberto, scusa l'intromissione di questi poveri vegliardi..
Ciao Massimo. È proprio un refe bellissimo, è vero, ma non è autocostruito: me ne accaparrai una buona scorta una trentina e passa di anni fa in un negozio di Siracusa. Purtroppo la ditta costruttrice non esiste più, grave perdita! Ho provato persino con Google Maps a cercare il civico della via indicata sulle bustine..niente; confido in qualche toscano che abbia notizie.
Alberto, grazie per l'ospitalità e scusa ancora.[emoji120]Allegato 406861

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.Allegato 406862

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Grazie per avermi menzionato come persona informata .Effettivamente l'essenza migliore per costruire in arsenale e' senza dubbio il pero, inquanto non presenta venature e si presta molto alla lavorazione senza lasciare quei peluzzi quando si carteggia e si lucida.Comunque per iniziare un lavoro in arsenale una essenza che somiglia molto per colore e bellezza al pero e'la noce Bahia.Una volta rifinita non si nota quasi la differenza

Ecco il colore del ciliegio e della noce BahiaAllegato 406863

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Il ciliegio ha qualche piccola venatura mentre il bahia non ne ha nessuna

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Beh, mi avete convinto, lascio il faggio e vado con il noce. Ne ho in casa una tavoletta da 3 mm dove stanno giusti giusti tutti i pezzi dei garbi. In effetti, fatta una prova con l' olio, ho cominciato a notare la "picchettatura" del faggio, in sè molto bella ma che in un modello in non ci sta a dire molto. Il noce è molto uniforme ed ha un bel colore caldo.
Il resto del materale, spessori 2 e 4 mm, l'ho ordinato e intanto comincio a tagliare madieri e staminali.
P.S.: l' accenno ai tarli ghiotti di faggio ha spazzato via ogni dubbio residuo:brig:
P.P.S.S.: E' un onore ospitarvi, anche se per un post inviato sbaglio, su questo wip:brig:

P.P.S.S.: E' un onore ospitarvi, anche se per un post inviato sbaglio, su questo wip:brig:[/QUOTE]

Si scusa Alberto, ho dimenticato di farlo prima, ma in questo periodo la mia distrazione va oltre ogni limite. Considerarli dei complimenti anticipati perché so già che farai un bel lavoro nonostante tu sia alla tua prima esperienza di arsenale[emoji6]

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I tarli aspettano pazientemente che il modello sia finito, lavoravo in cantina e avevo listelli, tondini, tavolette, blocchi vari da sagomare, MAI toccati da tarli. Finita la Santa Maria e la Flore, vacanza di fine settimana e lunedì sera ho trovato l' albero maestro della Santa Maria forato da parte a parte, 2 fori presso l' ultimo cannone di poppa della Flore, così il sostegno ha ceduto e la mezza canna è caduta all' interno. Da allora, prima di mettere le manovre e cordami, do questo liquido a pennello, mai più visti tarli.

Grazie a te, Carmelo!
Bello il noce, Alberto; se non è di tipo chiaro, come bahia, tanganica... vacci piano con le vernici. Fai sempre una prova su un campione per non rischiare di scurire troppo il legno..
Divertiti![emoji1666]

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Madieri e staminali sono tutti tagliati, adesso è ora di terminare il cantiere.
Il noce è di tipo chiaro, con l' olio prende un bel colore.
Grazie di avermi messo (con estremo garbo devo dire...) la pulce nell' orecchio rispetto all' uso del faggio.
Adotterò l' antitarlo (in questo caso il tarlo nell' orecchio...), ma va dato prima del trattamento con l' olio..dico bene?

Con temerarietà e molta incoscienza non ho mai usato antitarlo nel modellismo ma, visto che il veicolo dell'insetticida è a base di petrolio, quindi volatile, non dovrebbe essere un problema verniciare il legno già trattato. In ogni caso la regola è fare sempre dei provini.
Spero che voci ben più autorevoli della mia ci diano conferme. [emoji112]

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Io, per non farmi mancare nulla e non essere da meno, l'esperienza coi tarli l'ho avuta. Quello che posso dirti é che in genere questi nuovi prodotti pur essendo efficaci non intaccano le vernici. E comunque questi esserini in genere non intaccano legni trattati con olii o vernici, turapori etc. ma solo legni grezzi

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... dissento. Ho avuto a che fare con mobili verniciati/trattati e sotto attacco dei tarli. Pochi fori all'esterno, ma dentro .... un labirinto impressionante di gallerie.

Salvatore, che ne pensi di vernici più o meno grasse stese su legni trattati ad antitarlo? e viceversa, invece?
Non ho mai adottato nessuna delle due soluzioni ma credo che la prima sia più razionale: vernice su antitarlo (il principio attivo è già depositato nei pori ed il veicolo è già evaporato)perché il contrario, antitarlo su pellicola di vernice, specie se all'olio, mi sembra rischioso: troppa puzza di solventi pericolosi per la vernice..ma probabilmente i moderni produttori di antitarlo hanno adottato formule innocue in tal senso.
In ogni caso, Massimo, credo che probabilmente le vernici siano solo...dolcificanti per questi "animaletti" che non sanno cosa siano gli scrupoli e che non fanno discriminazioni tra legni e legni verniciati.
Il padrone di casa ci scuserà, ma l'argomento..."rode" parecchia gente! [emoji2960]

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Il mio wasa fu "attaccato" nella zona ponte, la parte sottostante, notavo la loro presenza mente si spostavano in coperta. Misi il modello dentro un sacco di plastica, dopo averlo spruzzato all interno con un prodotto specifico antitarlo, sigillai il tutto e lo riapri dopo qualche giorno. Da allora non ne ho più visti in giro.. Avevo già vernciato con smalti sintetici le fiancate della nave e fortunatamente il colore rimase integro. Poi da qualche parte del forum, mi sembra lessi che loro preferiscono i legni non trattati, però se Sam dissente sicuramente é più informato

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Mi viene da pensare che l' antitarlo vada dato con il legno ancora non trattato, in modo che lo possa assorbire bene, la superficie verniciata o oliata ostacola senz'altro l' assorbimento.
I prodotti che conosco (ma che non ho mai usato nei modelli, speriamo bene) sono molto volatili e penetrano bene nel legno, non dovrebbero ostacolare la finitura...