Verniciatura
 

Salve a tutti...premettendo che sono ancora alla fase "primo fasciame", mi sto portando avanti, pensando alla verniciatura, dato che al mio modello, un Bellona, vorrei dagli i colori ufficiali (giallo nero ecc...) e non semplicemente, verniciare il legno al naturale...
Ho quindi dato un'occhiata a tutti i link riguardanti verniciature ecc...Miseria :eeek: ! Mi si è aperto un mondo! Ognuno ha la sua tecnica, i suoi pigmenti preferiti, alcuni son per i colori acrilici, altri per le vernici all'acqua, altri quasi ci sputano sopra e basta...:p
Io per il secondo fasciame stavo pensando questo...per le parti che poi diventeranno gialle, cosa mi conviene fare : rivestire comunque tutto lo scafo di noce e poi via con l'acrilico (non son convinto però, mi sa che dovrei passar di pennello almeno 5 volte prima che copra bene), oppure (cosa che mi attira di più) rivestire queste parti ancora con tiglio, per poi verniciarlo al naturale, e tingere di mordente nero ( diluito) le restanti parti
nere?
Ahhh...dimenticavo...Domanda : a nessuno è mai venuto in mente di usare la cera per i mobili? sapete, quella che si stende con la spugna e poi si passa con uno straccio di lana? Come finitura intendo...vediamo un pò cosa ne dite...:lookahsisi5ih:

la cera x mobili secondo me e' troppo "grassa",vendono quella + diluita che si imbeve lo staccio e si passa ,io l'adopero x i mobili antichi ( di casa)e va bene xche' asciuga velocemente e lo rende giusto un po' lucido.
se t'interesa l'ho trovata in uno shelf center.

Dario!!!:winker:

Ma i colori acrilici, si possono diluire con acquaragia?
Stavo pensando che forse non è il massimo dipingere di giallo con l'acrilico e di mordente nero il resto...:hmm:

scusate ma lo spray che vendono in bombolette dal ferramenta non va bene?? :confuseds: usate solo quelo spreso al negozio di modellismo? no perchè io volevo passare nell'opera viva un verde rame, ma prima disegnando sotto un grigliato col rosso ruggine...quindi mettere il verderame con lo spray piano piano, in modo che traspare un pò e sembrino le piastre di rame :ahsisi:qualcuno ci ha mai provato?

io di solito uso gli smalti da modellismo.
sempre opachi però.
occorrono dalle 3 alle 4 mani almeno e passate sottili a distanza di almeno 3 giorni senza lasciar colare o gocciolare.
come i modellisti spagnoli (olave parra)poi io,prima di fissare gli allestimenti dei ponti e in generale i vari accessori, utilizzo una finitura ad olio uniforme su tutto con le terre per ombreggiare ed in generale abbassare i toni.
passi l'olio(senza alcun diluente perchè sennò si mangia lo smalto sottostante)avendo cura di farlo penetrare in tutti gli interstizi e subito lo asporti strofinando leggermente tutto con un pezzetto di gommapiuma fissato sulle punte di una forbice a pinzetta (del tipo di quelle emostatiche.).
il tuo modello apparirà ombreggiato con un morbido chiaroscuro e di colpo sembrerà.....una nave vera!!!!
l'olio poi ti consente di alterare totalmente il colore di legni come il tiglio.
se lo impregni con l'olio in tinta terra d'ombra naturale miscelato con un pò di rosso otterrai il tono,i nodi e le venature (il noce non ne ha cosi' belle e perfette!!!!! )della quercia della nave vera.....
in tal modo potrai utilizzare anche per il secondo fasciame un legno morbido e resistente a taglio e incurvatura come il tiglio che di solito è relegato al primo fasciame.....
ovviamente poichè il terra di siena e il terra d'ombra rendono più scuri e marron le tinte occorrerà compensare usando per gli smalti di fondo toni più chiari e verdastri (il giallo sarà limone per poi ottenere l'ocra....).
ah...dimenticavo....le decorazioni,le cornici modanate,le sculture non erano mai dorate (come si vede nei modelli dei musei o nelle scatole di montaggio) ma in giallo paglierino tipo bosso.
l'oro(che poi era la foglia d'oro...) costava troppo e resisteva poco agli agenti atmosferici.
è evidente che le finissime chiodature che spiccano in color metallo su zone dipinte in nero(incintoni) o rosso (facce interne dei portelli) o bleu sono solo una scelta puramente arbitraria di alcuni modellisti d'arsenale (che usano l'ebano per le aree che nel vascello reale erano verniciate in nero....)che riprende lo stile di alcuni modelli d'epoca.
ovviamente le teste dei chiodi o dei cavicchi lignei erano verniciate insieme alla superficie su cui si trovavano...
ecco un esempio della tonalità di giallo paglierino delle decorazioni.

ottimi consigli per la verniciatura (ma non mi hai risposto per il verderame!) ma non voglio lasciare color legno lo scafo, solo i ponti...nero l'opera morta...con righe giallo canarino......e ilo verderame come detto....che ne pensate?

Ciao, Seby
Per esperienza la tecnica che hai descritto funziona solo se riesci a passare il colore in forma leggerissima, quasi impalpabile, e questo non è possibile con le bombolette spray acrilico che vendono nei ferramenta (e nemmeno con quelle da modellismo, secondo me...)

L'unico modo per avere questi effetti di trasparenza è secondo me utilizzare un aerografo e lavorare a passate successive, un velo dopo l'altro.

Altrimenti un'altra possibilità è quella di dare prima il verderame, lasciarlo seccare bene, poi il colore dello scafo e quando è tutto asciutto, grattare con carta abrasiva finissima il colore dello scafo, per far emergere il verde sottostante appena appena.

Altra possibilità (ma va bene su scafi coperti di vernice acrilica spray colore rame che si compra nei bricocenter) è fare una miscela di acqua, sale fino molto ben miscelato, e qualche goccia di aceto... agitare il tutto, lasciare a riposare due/tre giorni (sempre miscelando con un cucchiaio due/tre volte al giorno), spennellare in modo irregolare (concentrandosi intorno alla linea di galleggiamento, verso la prua e sotto la poppa) e lasciare "seccare" per 4/5 giorni.. dovrebbero uscire fuori delle macchie di verderame abbastanza realistiche.

Comunque, alla fine sul tutto alcune mani leggere e progressive di trasparente opaco....

Ciao ed a riscriverci presto

JP

ok forse è meglio passare il verderame prima (mi pare di aver capito con normale bomboletta spray va bene no?) e poi sopra per macchiarlo con qlc tipo il sistema che dicevi con aceto e sale sciolti in acqua, se mi dici che funziona facendo delle macchie tipo ruggine sul rame. l'hai mai fatto? sai dirmi in che proporzione devo mettere gli "ingredienti"? magari posso fare una porzione di finto fasciame, dare il verderame e poi divertirmi a provare tanto sono dettagli :lookahsisi5ih:

il fatto è che non ho l'aerografo ma costa tanto? ho visto soldatini in piombo fatti ad aerografo così e sono bellissimi ma forse sul piompo è tutta un'altra cosa....

veramente io ti ho parlato di olio anche sulle fasce gialle delle fiancate....
il nero si ombreggia dopo con la tecnica del dry-brushing.
il pennello si intinge in un nero smalto opaco leggermente schiarito con un pò di bianco e poi,strofinato su carta fin quasi ad asciugarlo del tutto,lo si sfrega sul nero di fondo...
in tal modo si ottiene di lumeggiare gli spigoli e le commessure del fasciame.
guarda che spettacolo questa victory....

il rame di questo modello è invece fatto con la tecnica del dry-brushing:
il verderame è lievemente accennato.
in ogni caso se si vuol ottenere un effetto decente occorre partire da un'opera viva ricoperta da piastre di rame con i rivetti ben in evidenza e poi ombreggiare tutto a smalto.
io partirei dal nero di base e poi lo schiarirei sfregando con un pennello sporcato di color rame misto a nero.
infine ci andrei col verderame a chiazze sfumate.

segnalo ai naviganti che l'argomento ha diversi contributi anche in un'altra discussione:

http://www.modellismo.net/forum/tecn...erniciare.html

e magari a questo punto forse è bene riunirle...... Direi per ora di continuare qui, poi fra qualche post andremo avanti in maniera riunita (senza perdere nulla, ovviamente....:winker:)

Trink

ok, però così ottengo un bel color rame da cantiere...non verde rame..cioè...il colore del rame quando è umido e usurato (come preferirei)

cmq ottimo consiglio veramente :lookahsisi5ih: in caso faccio così mica male....

riassumendo:
1 metto il nero di fondo (smalto nero)
2 metto una seconda mano di smalto, stavolta color rame, sporcato di una goccia di nero
3 metto delle chiazze di verde rame lievissime, per sporcare un pò.

per il nero dell'opera viva invece,
1 metto sempre una mano di smalto nero di fondo
2 mi confermi? ho capito tutto?

si.
se vuoi ottenere una chiglia di un verderame uniforme,però,è un'altra cosa...
se il tuo problema è azzeccare il colore giusto del verderame devi mescolare azzurro,verde chiaro e bianco.
ma guarda che il risultato di un colore unico uniformemente passato sarà deludente....oltre che molto più difficile da realizzare (lumeggiare ad olio o col dry-brushing è una cosa semplicissima....ovviamente il modello dovrà essere costruito più che bene ed ottimamente rifinito)
nel modellismo è più verosimile l'effetto ottenuto lumeggiando che cercando un dato colore e passandolo uniformemente...
più in generale in arte (io faccio il pittore...) quando suggerisci con un insieme di tinte accostate un certo tessuto o una certa materia il risultato è più"vero"che quando metti una sola tinta,qualsiasi essa sia....
ciò che intendo è vicino agli effetti di realismo ricercati nel modellismo militare(ma quello di un certo livello però...)allorchè si dipingono i mezzi militari...hai presente?
guarda queste foto....
la prima è il vascello da 74 c. di fichant...nota le leggere lumeggiature attorno agli allestimenti del ponte...
le altre due sono opera del sottoscritto (guarda che diventa un banalissimo anello con gambo infilato in un pezzo di legno se col terra di cassel ad olio simuli un accenno di ombra e un rivolo di sporco che cola verso il basso)...la quarta è un dettaglio di un carro armato lumeggiato nello stesso modo.
le ultime due sono foto della cucina del mio modello (l'anello è un dettaglio.)

eggià gli olii sono insuperabili...!!!:winker:

complimenti Zakimer i tuoi lavori sono stupendi!

Verissimo sono dvvero lavori stupendi:Ok:....complimenti anche per l'approfondita conoscenza delle tecniche pittoriche...

grazie dei complimenti...mi confondi...
ciò che mi aiuta nel racimolare la documentazione è che non procedo con i paraocchi come alcuni che snobbano tutto ciò che non proviene dalle solite fonti arcinote.
vi sono repliche naviganti fatte benissimo dalle quali si può apprendere molte cose che non si trovano sui libri....
io consiglio sempre di avere una mente aperta e scevra da pregiudizi per poter attingere da qualsiasi fonte.
ci sono siti che presentano il lavoro di modellisti sconosciuti e magari senza medaglie sul petto ma che hanno elaborato soluzioni geniali per risolvere con pochi attrezzi problemi di varia natura.

comunque questi sono un esempio di alcuni dei miei lavori da pittore...
attualmente stò scolpendo dei busti in creta in grandezza naturale....ma non usciamo troppo dal seminato..

il Victory che hai postato sopra è quello della Heller...?

se è quello c'è l'ho pure io... stupendo modello...:Ok:

no,è un vecchio e banalissimo airfix.
spesso costruisco modelli in plastica per divertirmi con i colori ad olio..
eccoti le foto.
e guarda pure questa soleil royal heller 1:100...un modello che,per complessità,dimensioni e raffinatezza di dettagli del kit di montaggio,può competere con quelli in legno....

io personalmente ho un particolare debole per la plastica, dalle navi ai carri 1/72, ai figurini rigorosamente Historex, mi diverto da pazzi montarne qualcuno e in men che non si dica dipingerlo con acrilici, smalti ed olii, come dire mi servono per aperitivo:beer:, mi rigenerano l'entusiasmo, sono facili e veloci da fare ed il risultato non tradisce mai, pure io ho la Soleyl ma quello è un modello in plastica tutto particolare, solo il profumo... sa di buono...

... comunque si sono daccordo con te, certi modelli in plastica sono veri capolavori...

... complimenti per i tuoi modelli, sarebbe molto bello, sebbene si parli di modelli in plastica facessi un post con tante, tante belle foto, commentando i vari dettagli...

guarda...ne avrei da mettere ma mi passa la voglia per la lentezza esasperante che ci mette a caricarne una...
ecco...questo è un altro modello in plastica heller...

Mi unisco ai complmenti!

Per Zakimor, Borin e tutti coloro che rimangono incantati davanti alle tecniche che "danno vita" alle realizzazioni in plastica e resina: il forum ha svariate sezioni dedicate al modellismo in plastica (si trovano sotto alle nostre, entrando dalla schermata principale) dove bazzicano alcuni veri artisti. Purtroppo lì il navale non ha tantissimo seguito, ma molte tecniche sono comuni e le vostre capacità potrebbero essere l'occasione per scambiare qualche conoscenza......

Trink

anche io sono daccordo con trinchetto e un ulteriore approfondimento di queste tecniche mi aiuterebbero in una mia sceltadi mod. in plastica ciao

Salve a tuttti, con i lavori più o meno sto andando avanti. Oggi ho finito di lisciare il modello, ho coperto con dello stucco i buchi e le varie fessure eccessive, lisciato i gradini fra un listello e un'altro dove c'era bisogno ecc...Ancora mancano dei piccoli ritocchi in alcune parti minime che vanno lisciate, dopdichè si passa alla verniciatura grazie ai preziosi consigli di Zakimor., che ringrazio infinitamente.:winker:
Il prossimo lavoro prima di cominciare verniciare è quello di completare l'apertura dei fori nel passamano della murata di poppa e nel ponte di coperta ( lavoro mooolto ma moolto noioso).

Ho un piccolo dubbio, secondo voi è meglio dipingere il passamano di nero e meglio di rosso cioè come si trova già ora?
Infine facendo una ricerca chiedo a Zakimor personalmente se la tecnica che mi hai consigliato di adottare sul bianco porta come risultato una specie di questo invecchiamento ( le foto sotto)?:lookahsisi5ih:


Grazie e un saluto a tutti

esattamente...la tecnica di olave parra o di cuervas mons (le tue foto...)
eccotene altre:
ritengo sia il modo più adatto a far ottenere un risultato intrigante ed appagante a chi si accosta al modellismo navale ed è alle prime armi...osserva come simula il logoramento delle fiancate,il dilavamento degli agenti atmosferici.
una volta chiaroscurato tutto il modello come ti ho detto potrai tornarci su con in pennello appena intinto nel bruno van dyck e iniziare a realizzare quelle striature verticali che vedi su questo modello delle foto(ricordandoti di non lasciare mai pennellate nette...ma sfumate delicatamente....provando e riprovando capirai tu stesso come...è una sciocchezza)...come succede su un muro sotto un tubo di scolo delle acque piovane....capisci cosa intendo?
guarda come un modello,tutto sommato anonimo e spoglio....semplice....acquista improvvisamente vita.
che ne dici?
guarda i dettagli interni alla fiancata,quelli sul ponte di coperta...sono rossi ma chiaroscurati con il marrone scuro ad olio....vedi come il rosso si spegne e tutto sembra più....vero?
nota che qui lui ci è andato anche con un colore più chiaro dato alla fine strofinando con un pennello appena sporcato di colore e solo insistendo sille parti più sporgenti.

oltretutto puoi alterare il colore del legno impregnandolo nel terra di siena bruciato che è rossiccio e ottenere il color quercia dal tiglio.
in tal modo non userai più listelli di costoso (e facilmente scheggiabile) noce ma di flessibile,elastico e compatto tiglio anche per le parti di superficie a vista.......
peraltro una volta sporcato di olio non hai idea di quante venature tira fuori.....
e non ti far convincere a chiodare il fasciame con i chiodini in commercio come certi piani dozzinali ti inducono a fare...sono del tutto fuori scala e ti fanno diventare il modello una specie di bomboniera.
per ora non pensare alla chiodatura...c'è una tecnica raffinata con l'utilizzo del filo di ottone ma per ora non è il caso.

ah...dimenticavo...il passamano (capodibanda) può essere sia rosso che nero....non c'è alcuna certezza al riguardo se ti vai a vedere i modelli nei musei.

E' inutile dire che l'effetto è straordinario, credo comunque di aver capito, brevi pennellate sfumate leggermente verso la fine. Prima di eseguire l'invecchiamento con la pittura ad olio conviene montare gli incitoni e di pingerli o no, il colore degli incitoni è nero e non so quello che uscirebbe fuori...il problema mi viene semplicemente perchè vedo dalle foto che lungo il corso degli incitoni il colore è più forte perso che sia stato (levato in meno) quindi in teoria dovrei montare già gli incitoni neri e dopo passare la pittura ad olio...ma sul nero degli incitoni che effetto avrà?:looksisi3gy::looksisi3gy:

Forse potrei coprire gli incitoni con del nastro di carta e dopo aver passato il bruno ad olio levarlo...:looksisi3gy::looksisi3gy:

devi adattare la tecnica volta per volta.....
li puoi dipingere di nero dopo che hai finito con l'olio oppure passarci sopra un grigio scuro a smalto e poi il nero ad olio e tirarlo via in modo da chiaroscurarli come hai fatto con gli accessori rossi del ponte.
infine puoi dipingerli a smalto nero opaco e poi subito con un pennello intinto nello stesso smalto nero miscelato con un grigio per schiarirlo un pò e asciugato quasi del tutto(in modo che possa solo sporcare leggermente la superficie)lo ripassi sfregando più volte in maniera da far risaltare gli spigoli e le teste dei chiodi(che sugli incintoni si mettono eccome...).
si chiama tecnica del "dry-brushing"ossia sfregamento asciutto....usata nei diorami del modellismo militare.
sperimenta,sperimenta,sperimenta.....
inventiva+coraggio+manualità

Vorrei dipingere le lastrine fotoincise di ottone, per lo specchio di poppa e altro...cosa posso utilizzare per far si che il colore non si screpoli ?

e perchè dovrebbe?
usa smalti.

Perchè ho notato che con l'acrilico (sto facendo delle prove, quelli ho, quelli uso :brig: ) il colore tende a screpolarsi passandoci sopra un dito.
Grazie :Ok:

Hai preparato bene il metallo prima di verniciarlo? Deve essere assolutamente sgrassato.

infatti....lo so.
usa gli smalti.
opachi

Buongiorno Trinca! ma come si sgrassa il metallo e quindi anche l'ottone?
pulendolo con l'acquaragia?

benzina rettificata, la trovi in farmacia in bottigliette da 90 ml.

grazie boden!

mi trovo molto bene anche con gli sgrassatori per la pulizia della casa. Devi avere però l'accortezza di non toccare più i particolari metallici con le dita dopo averli lavati e asciugati.

Trink

grande trinka! soldi risparmiati...
quindi dovrei lavare bene i particolari in ottone con lo sgrassatore prima di provare a verniciare...

Per preparare alla verniciatura un pezzo di ottone potresti anche dare una leggerissima passata con una carta vetrata finissima e poi immergere l'ottone nell'acetone per sgrassarlo e utilizzando contemporaneamente un pennello avendo sempre l'accortezza di non toccarlo con le dita utilizzando magari un paio di guanti monouso...

Giusto. Pper un lavoro completo, bisognerebbe fare entrambe le cose perchè per aggrappare bene la vernice dovrebbe avere non solo la superficie pulita, ma anche leggermente rugosa. La leggera irregolarità superficiale che può dare una carteggiatura a grana finissima (o paglietta di ferro o primer) è garanzia di buon attecchimento. Così come la pulizia superficiale (da polveri, grassi, residui): altrimenti la vernice si deposita sullo sporco e non sul metallo.

Trink

ciao zak
 

ciao zak, potresti illustrarmi brevevente in cosa consiste tale tecnica?
pensa che ho comprato tantissime di quelle bustine della amati......:eeek:

Un'ultima domanda:ho visto che hai una certa familiarita' con i colori, come mi consiglieresti di trattare(finitura) i listelli in pero che impieghero' a breve sul berlin?
Avrei pensato all'olio di lino....ma crudo o cotto????
ciao e grazie mille

prendi del filo di ottone sottilissimo...poi fai un foro con una punta dello stesso calibro del filo,infili il filo usando una tronchesina fine ed affilatissima come pinza per spingerlo dentro fino alla fine del foro e tagli con la tronchesina stessa più a raso possibile della superficie del legno ...una volta piazzato un certo numero di cavicchi in questo modo prendi una limetta per unghie in acciaio e limi a raso del fasciame tutte le teste sporgenti degli spezzoni di filo.
la sensazione finale sarà un fasciame inchiodato con chiodini finissimi....

il pero va impregnato di colore ad olio(non olio puro)marrone rossiccio chiaro per renderlo simile alla quercia dei veri vascelli.
quel rosa carne del pero non ha nulla a che fare con la quercia della fasciatura dei vascelli antichi...v. foto:

colorare
 

salve amici,
avendo a disposizione una platea così preparata, colgo l'occasione per porvi alcuni quesiti:
come faccio ad ottenere l'effetto cromatico simile all'immagine allegata?
da tener presente che uso soltanto colori acrilici dopo aver preparato il legno con turapori e varie carteggiature.
altra domanda:
sempre con i colori acrilici e la preparazione del legno che ho sopra descritto, come si fa ad ottenere il colore noce e/o mogano senza usare i mordenti all'acqua? questi ultimi quando li ho usati non mi hanno mai soddisfatto, sbaglio forse nella loro applicazione dopo averli sciolti in acqua?