Pito, pito... :ahsisi: Grazie per le info! :Ok:
Se dopo la sessione di arrampicata sui plasticoni di stasera riesco a riaprire le mani, vado avanti con le cromature :smilese:

Non puoi fare le piste dei dischi a pennello... sono un pugno nell'occhio... posso capire che non hai il colore preciso e magari ti accontenti, ma la finitura a pennello rovina tutto il lavoro... a pochi euro puoi comprare un compasso con il taglierino e puoi fare le mascherature tonde, perfette per i dischi.

Mitzky: sai che ho simpatia per te e quindi so di certo che non te la prenderai. A prescindere dal colore dei dischi io voglio parlare della foratura: premettendo che penso di non aver mai visto un disco forato perfetto, beh il tuo lavoro non mi piace: a questo punto (parlo di MERO risultato) preferisco il compromesso della lavatura nera nello stampo dei dischi: i fori dovrebbero essere minuscoli e perfetti, fatti a mano con mandrino, ripassati per non aver bava... è lungo e tediosissimo ma se non c'è una PE non c'è altra strada: se non fori i "fori"... ci sarà qualcuno che ti dirà "non fori i fori" (in falsetto, ovvio) e tu je rispondi "fatte i caxxi tuoi" :D

Non me la prendo affatto, anzi, do' ragione ad entrambi :brig: E faccio tesoro...
Dopo migliaia di anni in cui non ho toccato un modello (e a 15 anni potete immaginarvi che modelli sfornavo, oltretutto aerei montati da scatola), ma solo delle miniature, ho voluto sperimentare un po' di cose lette qui in giro, pur sapendo di non averci la mano, tipo forare i dischi. Difatti questo è il 2° set, quello venuto meglio, figuratevi il 1° :brig:
Ho provato a fare le piste con il pennello per cercare di dare un effetto di consumato senza troppi sbattoni a posteriori, ma non sono per nulla soddisfatto del lavoro, soprattutto lo schifo che ho fatto in zona mozzo, provando a sovrapporre colori non compatibili pur sapendolo.
Inzomma: mi son fatto fregare poco umilmente dall'entusiasmo :sisi:

che colore hai usato per il metallico dell'attacco dei dischi? se fai miniature dovresti avere qualche metallico acrilico o vinilico, e se ben dati a pennello devono essere precisi e sottili.

per me o hai usato un colore inadatto all'uso del pennello ho hai sbagliato la diluizione, oppure il colore ha dei depositi o granuli dovuti all'invecchiamento

Il porcocedimento è stato questo:
primer Alclad
flange Pale Gold Alclad ad aerografo
piste Gunmetal acrilico Vallejo ho dato mano sottile e poi a pennello secco per cercare di simulare il consumo, ma evidentemente non è riustito.
mozzo... pasticcio estremo, ho dato il Polished Alu sul gold, ma si è increspato, impasticciato ecc ecc ed il risultato è appunto: un pasticcio.

ti espongo il mio parere "considera che non sono un fenomeno"

il metallico su metallico a mano puo fare brutti scherzi, intanto il colore metallico ha una vischiosità e uno spessore finale superiore, e quindi darne uno sopra l'altro puo provorare brutti effetti.

i valleio sono ottimi colori a base vinilica, ma hanno il difetto di soffrire di invecciamento precoce quindi conviene sostituirli spesso "anche se alla fine non si fa mai, anche io ne posseggo alcuni che sono d'epoca ormai"

prova con le lavature, ad esempio quelle della cittadel.

dai un unica mano di metallico sottile, poi viri il colore del metallo dove ti serve con le lavature,

il particolare prende un buon aspetto tridimensionale e soprattutto senza spessore perche la lavatura e sottilissima e trasparente.

qualche provina la merita, si ottengono cose carine

comunque se è la tua prima moto non mi sembra poi cosi disastrosa, serve solo pratica.:Ok:

Oggi metto i dischetti in ammollo nel noto sgrassante del galletto e poi li rifaccio, mi fan troppo petare. Per i buchini spero di aver miglior fortuna con i prossimi che farò, dicono che sbagliando s'impari.
Sono uno che non si accontenta facilmente, preferisco fare anche 10 modelli che fan cacare, ma imparare la tecnica e riuscire a farne uno decente, ci volessero anche 20 anni!
Testa dura senza paura :brig:
Tornando ai dischi: mascherare la pista non è un problema, quello che mi mette in crisi sono i cuscinettti del mozzo e le vitine di serraggio della flangia, soprattutto con queste ultime non so' da dove iniziare.
I cuscinetti per la parte troncoconica che esce in 3D ancora ancora, ma l'anellino scavato nella flangia mi mette in crisi. Oltretutto poi, notavo ora che dovrei mascherare anche le boccole di giunzione, che sarebbero di colore diverso dalla pista frenante.
Questo è uno di quelli venuti veramente da schifo, ma utile per far capire di che parlo:
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1356273349

utilizza il maskol, del humbrol

è una gomma liquida nata apposta per fare le mascherature.

è un liquido che addensa in una cera gommosa , dopo aver verniciato si cava via molto semplicemente tirandola.

Giusto! Ho la vinilica che da gli stessi risultati, non ci avevo pensato :Ok:

Alora... visto che da un anno a questa parte ho avuto dei gran bei casini, tra le cose mi sono separato dalla mia ormai ex-compagna, un furto di bici, un infortunio ad una spalla ecc ecc... essendo ritornato nella tana materna, non ho avuto modo nè di rimettermi a smodellare, nè di rifarmi l'angolino per poterlo fare.
Dunque, siccome vorrei provare sta benedetta prototipazione rapida di cui si parla molto, mi son messo lì ieri che non avevo una cippa da fare ed ho deciso di fare questo:
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973ùhttp://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973

Con tanto di tool per il montaggio:
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398534973

Il soggetto prescelto è questo perchè:

• con le due coppie di dischi originali ho fatto delle cagate note a tutti
• è un pezzo tutto sommato complesso per il numero di parti che ho deciso di fare
• è un'ottima base per fare delle cose più particolari per l'altro modello di CB400 che ho.

Devo però fare delle domande ai più esperti...
In ogni caso, cosa ne pensate?

bel lavoretto, davvero: ho qualche dubbio sul fatto che vedo dimensioni piccolissime, ma con un sistema tipo quello di gulliver dovresti farcela. Io sono appena stato scottato dalla catena della mia CB, casomai dai un occhio al WIP anche se la vedi finita: con spessori sottili la resina diventa fragilissima.....

Sì, sono proprio gli spessori che mi preoccupano, li ho tirati con una risoluzione di 0.05mm.
Mi sa' che poi ti stresserò un pochino, tipo chi è gulliver?!?
Pensavo di sfruttare Shapeways, ma non mi sono ancora informato abbastanza.
Ti dico solo che la scimmia del disegno sta proseguendo...

http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1398724155

Il problema però è che non riesco ancora a muovermi con destrezza con pezzi tipo carene & co. Mi sto allenando con un po' di blueprint e la mia amata MX5, ma sono ancora molto in difficoltà, credo di dover spendere qualche soldino per prendermi dei libri decenti.

MUHAHAHAHA :tunz6rh:

ma stai usando sw? dai un occhio ai tutorial! Il suggerimento per superfici complesse è di procedere per "fazzoletti", cominci a fare un parafango, poi ci aggiungi un altro pezzo ecc: io ho da poco finito un manichino pieno per una macchina, inizialmente avevo cercato di ottenere globalmente la linea con delle splines "lunghe", ho visto in seguito che viene meglio e più pratico andare per elementi: cofano, parafanghi ecc, e tutte le superfici aggiunte possono essere tangenti e quindi contigue alle recedenti..... il modello è ora solido e pieno e può essere svuotato con un'altra superficie con offset anche variabile (più fina agli estremi..)

Per quel che ho visto io anche il setting migliore e costoso di shapeways non è sufficiente, forse può andare con una carena che poi puoi carteggiare, dai un occhio a la fabbrica di gulliver, usano stampanti per orafi con risoluzione altissima (dai un occhio al topic su proto e 3D avevo postato esempi: al limite posso farti vedere ingrandito lo stesso particolare stampato ultrafrost di SWay a confronto con la migliore tecn. di gulliver (Stefano Polentarutti)

mitzky..... ti assumo? LOL!

Yep, sto usando quello. Tutorials a go-go, ma sulle superfici è davvero dura!
MUHAHAHAH, sto imparando proprio per avere un salvagente d'emergenza.
Avevo già esperienza di 3D Studio e Maya, ma li ho riaperti ultimamente e non so' più fare una cippa!!!

recentemente dove lavoro hanno acquistato una macchina a plastica estrusore da 0,35mm, come spessore minimo delle pareti si parla di 0,7mm ma si consiglia di non scendere sotto 1mm quelle a resina so che si può arrivare a spessori di circa la metà ma le resine utilizzate hanno una durata nel tempo abbastanza breve (meglio informarsi prima), come finitura superficiale ormai sono del tutto simili perchè layer da 0,04mm le fanno anche quelle a plastica, ma come dettaglio siamo un po meno.

Beh il layer delle macchine di shapeways è 16 micron quindi quasi un terzo, ma non ci siamo comunque, il layer di quelle che sto usando io è comunque 16 micron ma la qualità è molto migliore... quasi niente segni nemmeno su superfici tangenti...

si ma la resina non la puoi lucidare e per esempio quelle utilizzate dalla object 3d printer sono instabili dimensionalmente e di media dopo una settimana si deformano i particolari oltre ad avere una resistenza meccanica precaria,
l'abs diventa lucido a specchio con un lavaggio in acetone già con del layer da 0,1mm, e il costo è decisamente minore.
(1 kg di abs-pla-ps si e sui 25-35euro un kilo di resine si parla di 100-500Euro)

teoricamente parlando, bisognerebbe fare delle prove, la macchina che hanno a lavoro ha una risoluzione dell'encoder in z di 0,004mm e dichiarano una tolleranza in z di 0,015mm quindi al 0,0016mm di layar ci può arrivare, il problema principale e il diametro dell'estrusore, le macchine a laser hanno un diametro di focalizzazione che varia da 0,03 a 0,07mm mentre quelle a plastica attualmente in commercio arrivano a 0,2mm penso sia questo l'unico limite per quelle a plastica, il dettaglio minimo non deve essere minore di 0,2

personalmente ho visto un particolare per scopi meccanici in PLA con piani verticali da 0,1mm dove il segno e veramente minimo e la finitura di una semisfera "il particolare piu difficile da finire per qualsiasi macchina di qualsiasi tipo a 0,05 con una finitura molto buona.

sicuramente in piccoli particolare come carterini blocchi motore in scala piccola la resina ha vantaggi, in particolari di grandi dimensioni o superfici disogna valutare vantaggi e svantaggi sicuramente i costi sono per la plastica

Mitzkal, secondo me ti conviene inglobare le boccole nere in uno dei due pezzi, non penso sia conveniente/possibile stamparle a parte e addirittura separate....

se disegna disco attacco e boccole tutto assieme col gioco giusto, puo stampare tutto assieme e il disco diventa flottante come i veri
che figata:D

io è da un pò che voglio provare a fare una catena così ma non è semplice come dirlo: ad esempio il sistema che usa gulliver parte dall'alto invece che da sotto e tutto viene sospeso con dei supporti ad una "cialda" di partenza..... la catena che ho fatto io e che fa Hgare (vedi foto honda cb) aveva un pin ogni maglia di catena e l'interno del pignone era bombardato....

in 1/8 non so, ma in 1/6 per le catene grandicelle penso si riesca a fare anche con la plastica,

Le ho disegnate in 2 pezzi per 2 motivi, come anche le false viti:

1. Verniciatura senza tediose ed odiose mascherature al limite del diabolicamente impossibile
2. Avere una libreria di pezzi standard da riutilizzare

E la scimmiaggine prosegue!


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