TS 13 su decals carbonio
 

Ciao a tutti,

sembrerebbe riproporsi per l' ennesima volta lo stesso dilemma, ma dando un occhiata in giro per il sito ho visto che quella che sto per raccontarvi è un ulteriore nuova variante............

Praticamente vado a lucidare col TS13 dei pezzi rivestiti in carbonio (parafango, forcellone e codone) della Gilera RSA con la procedura ormai collaudata, ovvero un paio di mani leggere leggere a distanza di un giorno l' una dall' altra ed il terzo giorno mano a finire un pochino più pesante ("bagnata")........

Il risultato: perfetto appena dato, ma asciugando è venuta fuori una orrenda buccia d'arancia.

il fatto che rende questa storia "strana" è che il codone che per metà è nero e per metà carbonio, dalla parte del nero è venuto perfetto mentre dalla parte del carbonio ha accusato il problema sopra descritto.

vi risulta che possa esistere una sorta di incompatibilità tra il TS13 ed il carbonio Scale Motorsport??

P.S. il carbonio è stato applicato più o meno venti giorni prima del lucido, quindi in teoria fuori pericolo.

In un primo momento ho pensato che i residui di ammorbidente rimasti sulla decals siano stati i responsabili del fattaccio, ma d'altrocanto anche la parte verniciata è stata "contaminata" dagli stessi senza risentirne per nulla.

In ogni caso ieri sera ho attaccato un pò di carbonio sul tappo di una bomboletta che laverò con acqua e sapone prima di lucidarlo (non l' ho fatto con i pezzi del modellino.....) per vedere cosa succede...........

voi che ne pensate??

Ho utilizzato il ts13 sopra delle decal carbonio MG o Reinissance (mi sembra) senza problemi.

Certo che in qualche modo la decal carbonio "assorbe" il trasparente per cui ci vogliono almeno un paio di mani perchè cominci a sembrare davvero lucido, ma problemi di buccia d'arancia non ne ho rilevati. Non so' per quanto riguarda il carbonio delle decals scale motorsport...

Infatti la cosa mi ha sorpreso per diversi motivi, intanto ho utilizzato sempre le decals SMS e il TS 13 senza problemi (senza problemi è un parolone diciamo senza questo tipo di problema..........:brig:), e comunque ho dato tre mani, ammesso che il carbonio assorbe la vernice le prime due mani avrebbero dovuto fungere da turapori...........

l'ultima mano "bagnata" è sempre un rischio,col TS13...E su delle decals,anche peggio....

Il TS13 fa sempre buccia d'arancia, la fa fina o grossa a seconda della mano, della diluizione o se lo usi in bonza.... Non è un problema visto che la vernice è tenera tanto da lasciarsi lisciare anche solo a compounds: io cerco di dare mani sottilissime, ravvicinate e numerosissime (anche 20) per lasciare evaporare bene il solvente senza intrappolarlo sotto la crosticina che il colore essendo volatile fa: se fai il croccante sopra morbido dentro.... addio decals e vernici sotto...., quando ho raggiunto uno strato di sicurezza (10 mani? ) do una carteggiatina bagnata con 2000 + mesh, do altre mani carteggio e do le ultime due mani leggermente più decise per uniformare, poi vado di mesh e polish.... ma conosco gente che riesce a finire col TS13 senza toccare con nulla.... se ti riesce una roba così senza orange peel la finitura è superba, nemmeno l'ombra di un graffio....

X SANDRO: la mano bagnata è pericolosa perchè si rischia di fare colature o perchè potrebbe rovinare le decals?? le due mani leggere però dovrebbero fare da isolante e scongiurare questo rischio.........

X GIONC: il TS13 lo do direttamente a bomboletta, alla fine (sebbene con meno passaggi) ho fatto come fai tu, tolto la buccia con pasta abrasiva (rispetto alla carta abrasiva mi sembra di controllarla meglio, ho sempre timore di rovinare gli spigoli.........) e dato una mano a finire (risultato comunque solamente discreto................)
la parte del codone verniciata in nero non l'ho dovuta carteggiare e la finitura è venuta come dici tu veramente superba.........

su una Peugeot 206 Tamiya il TS13 mi ha "mosso" decals e vernice nonostante abbia dato una mano "bagnata" alcuni giorni dopo le altre.

Poi su un grigio metallizzato è più facile fare danni.Su un colore normale,uniforme,forse le cose sono più semplici.

Da quella volta,comunque, non mi fido più.

Poi sta a te fare le tue esperienze,le tue scelte.

Non me ne parlare, sebbene fortunatamente sulle vernici è sempre andata benone, sulle decals ho avuto spesso dei problemi, sopratutto di arricciamenti vari anche laddove sembravano perfettamente aderenti ed aver aspettato diversi giorni che asciugassero...........

ad ogni modo ho comperato dei vasetti da dare ad aerografo, ho preso il Tamiya clear acrilic paint e il Micro Scale Micro gloss coat, sono curioso di provare soprattutto il secondo.

Anche se con l' aerografo non sono proprio un fenomeno, credo che almeno a livello di reazioni strane tra lucido e decals posso stare abbastanza tranquillo.......

ho letto dei bei commenti sui nuovi trasparenti Alclad,sia enamel che all'acqua..
Chissà...quelli all'acqua sono tra i più innocui per le decals,solo che colano come ...l'acqua,appunto..:brig:
Sarebbero da provare.

...li proveremo....... :winker:

Mah nn so' che dire, questa protar1/24 (un lavoretto "easy" tanto per passare un po' di tempo qualche estate fa, ad esempio) è stata fatta con i colori tamiya direttamente da bonza, primer, 3 mani di ts8, una di ts13 decal e seconda di ts13, nel primo giorno ho "completato" la sequenza fino alla prima mano di ts13 intervallando le ripetizioni di circa un oretta, il secondo giorno decal e terzo un unica mano di ts13 "normale", ne troppo sottile ne troppo bagnata.

Lasciato asciugare tutto, una passata di compound "arexons rimuovigraffi" senza nessuna carteggiatura ed è venuta cosi' :

http://i10.photobucket.com/albums/a1...e/IMG_0885.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a1...e/IMG_0887.jpg

http://i10.photobucket.com/albums/a1...e/IMG_0886.jpg

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L'ho guardata ora dalla vetrinetta e sembra stata fatta ieri, nessuna screpolatura, nessuna buccia d'arancia, nessun ingiallimento percepibile sulle decal bianche ...

Per carità ora sono passato ai 2k, ma non mi spiego tutti sti problemi con il ts13 ... che abbiano variato la composizione nel frattempo ?

ingiallimento e screpolature,col TS13 non si verificano.
Ho modellini vecchi di 25 anni e non fanno una piega..

però,con decals e alcuni tipi di vernici,i problemi possono nascere,eccome...
il discorso odierno si basa su questo...

:D

X SPIRY: Splendida finitura, in realtà anche a me viene cosi sulle parti verniciate, il problema è sorto ora che ho lucidato dei pezzi completamente rivestiti in carbonio e sono venuti a buccia d'arancia, uno dei particolari, rivestito per metà con il carbonio e per il resto verniciato, è venuto male solamente sulla parte carbonizzata, il dilemma sta nel capire se il TS13 non va molto d'accordo con il carbonio Scale Motoerport, oppure se i residui dei microscale hanno "impregnato" la decals scaturendo la reazione

Non so ce c'entra qualche tubo, ma Maurillo parla spesso di antisilicone per ovviare alcuni problemi di verniciatura........... il microsol mi sembra che odori di silicone.................

X SANDRO: I lucidi all' acqua mi sembrano molto interessanti (anche perchè alle brutte si fa in tempo a mettere tutto sotto l' acqua corrente e appena asciutto si ricomincia da capo.........) se riesco stasera faccio qualche prova con il lucido Micrscale.............

la buccia d'arancia è una cosa,problemi di silicone sono un altro paio di maniche...
Se fosse silicone presente sulla superficie,avresti dei micro "crateri"...piccole zone dove la vernice non attacca(perchè c'è silicone),non la buccia.

Ok..............

Piccolo aggiornamento:

Ho provato il trasparente acrilico Microscale su un pezzo (niente di chè, il tappo di una bomboletta con un pò di carbonio attaccato) che in realtà pensavo di destinare ad un altro esperimento, il risultato è stato quello sperato, ovvero superficie lucida e omogenea (senza buccia d'arancia).

A questo punto è appurato che qualcosa del TS13 interferisce con qualcosa di quel tipo di decals.

La finitura risulta comunque un pelo inferiore al TS13 che lascia un effetto più "bagnato". ho dato due mani, magari dandone altre potrebbe riuscire ad eguagliarlo.

Stasera vorrei provare i trasparenti acrilici Tamiya e Lifecolor, sicuramente è più probabile che lo conosciate già, se avete qualche consiglio su come è meglio procedere vi ringrazio!!

Per carità, potrebbe essere un incompatibilità tra la decal ed il trasparente... Hai verificato se per caso spruzzandolo su un frammento di decal non posata ma ancora sul supporto essa reagisce nello stesso modo ? Se si, allora è un indubbia compatibilità, altrimenti si tratta di una sorta di "tiraggio" meccanico del trasparente.

Il problema dei trasparenti è appunto che tendono a "tirare" la superfice sottostante, sopratutto se sono di rapida essicazione e tante volte una possibile buccia d'arancia è un sottile fenomeno di come dire "inzigrinamento".

Personalmente dopo aver steso le decal le passo tutte con l'ammorbidente gunze (quello con la boccetta verde) anche se apparentemente non ce n'è bisogno su decal "dritte", perchè mi sono accorto che praticamente le "fonde" con la vernice generando un ancoraggio perfetto della decal con la superfice sottostante (mi ero dimenticato di dirlo negli step per sommi capi relativi alla c2).

Se è un incompatibilità di materiale quindi, dovrebbe verificarsi lo stesso fenomeno anche su decal ancora su supporto, altrimenti è appunto un problema della decal non perfettamente ancorata (anche se sembrerebbe visivamente il contrario...)

Se un trasparente è meno "aggressivo", il fenomeno di tiraggio è piu' blando e probabilmente l'adesione alla superfice della decal è sufficente e non si verificano problemi, se è piu' aggressivo allora la trazione "meccanica" esercitata tende a creare diversi problemi, per cui è necessario aumentare il piu' possibile l'adesione della decal e della stessa vernice negli strati sottostanti al fondo/primer.

Insomma lo stesso problema che si verifica con la decal si potrebbe verificare con la vernice sottostante, ed è per questo che oltre al fondo sopratutto sui pezzi soggetti a movimento/sfregamento (vedi i modellini snodabili di gundam) do' inanzitutto una mano di ancorante per plastiche....

Ciao Spiry,

Anche io dopo aver posato le decals, anche quelle semplici le "spennello" con il mocrosol ( sotto metto sempre il microset ), dopodichè, andando un pò fuori dalle regole, anche a decals completamente "ammollata" la lscio con il dito leggermente bagnato con acqua. logicamente sulle decals delle quali non ho doppioni agisco con molta delicatezza. (giuro che non ne ho mai rotta neanche una................ va bè un paio si..........:brig:)

La buccetta che si forma comunque non deriva da un aggrinsimento della decals, ma dal lucido che appena spruzzato forma quel velo perfettamente liscio ma che asciugando va ad incresparsi

Ragionando, potresti aver centrato il problema, cioè il lucido asciugando (per logica inizia ad asciugare lo strato più esterno, quello a contatto con l' aria) sulle parti verniciate (perfettamente liscie) lo strato interno che rimane più "liquido" riesce ad "adagiarsi", mentre sul carbonio, dove la superficie è più irregolare (anche perchè le linee della fibra di carbonio comunque sia sono verniciate creando dei dislivelli seppure minimi.........) potrebbe essere ostacolato in questo "adagiamento" dando origine all' increspatura......

Boh...... magari sono un mare di stupidaggini, a intuito, senza conoscenze specifiche non mi viene in mente altro.......

tra le prove che voglio fare aggiungo quella che mi hai consigliato (lucidatura di un pezzettino di carbonio senza toglierlo dal supporto)

so per certo, c'è scritto su tutte le loro confezioni, che le decals scale motorsport (che trovo eccellenti) sono stampate con colori base laquer e probabilmente, essendo laquer anche il ts13, si crea una incompatibilità...

forse

Ciao Sciamano,

siamo sempre più vicini al bandolo della matassa................

come te trovo le decals SMS ottime, sicuramente il lucido a base d'acqua non gli da alcun problema (ho provato proprio ieri sera...........) quindi direi che evitando lo spray Tamiya su di esse il problema è risolto............

ora bisogna trovare un lucido acrilico con la stessa resa del TS13..........

con il tamiya clear X-22 nessun problema (ovviamente) ed idem con un trasparente bicomponente alto solido professionale (che uso stabilmente ormai da tempo), nessun problema

se proprio ami le bonze, potresti provare il Gunze / Mr Hobby acrilico, ottimo sia il gloss che il matt ed il semi matt, anche se io non amo particolarmente le bonze (airbrush forever, imho)

il fatto è che più che amare le bonze litigo con l' aerografo!!

tuttavia con gli acrilici se il lavoro viene male, si mette tutto sotto l' acqua corrente e si ricomincia da capo (prima che la vernice asciughi....)

Ad ogni modo a casa ho sia l' X22 che il lucido Microscale (sempre a base d'acqua.....)

Ho iniziato a fare delle prove ma rimangono tali (impazzisco sempre con la diluizione, pressione dell' aria, distanza dal pezzo da verniciare.....) tendo sempre a fare dei "laghetti" che non faccio usando i colori, probabilmente essendo il lucido meno visibile, tendo ad insistere un pò troppo (vado un pò a naso.....)

esiste un "setting" di partenza (ad esempio diluizione: 50%colore e 50% diluente, pressione bassa, distanza dal pezzo 15 cm.............)????

ad ogni modo ho provato sempre di sera con un illuminazione non eccellente, sicuramente di giorno è un altre cosa

con l'X22 una diluizione intorno al 40-50% max è ok, la pressione circa un bar, non molto di più, per la distanza vedi tu, anche in base al ventaglio che lo spruzzo offre.

poi qualche prova è sempre obbligatoria :)

Ti ringrazio per le dritte, l' unico dubbio riguarda la diluizione, 50% è inequivocabile, mentre invece 40% si intende 40% colore + 60% diluente oppure l' opposto???

attenzione

sia che si parli di diluizione o catalizzazione, si intende sempre la percentuale del diluente o cat rispetto a 100 parti di vernice
quindi diluire al 40% significa : 100 parti di vernice + 40 di diluente.
al 50% non significa metà e metà (che sarebbe una diluizione al 100%) ma che il diluente va messo in una quantità pari alla metà della vernice, ovvero 100 parti di vernice e 50 di diluente

Sciamano, se non ci fossi tu............ mi hai aperto un mondo!!!!

quando ho diluito al 50% ho messo metà colore e metà diluente, credo proprio di essere andato fuori con l' accuso!!!

Stasera provo con il metodo corretto!! GRAZIE!!!!!!

P.S. per correttezza verso gli altri che hanno spiegato il concetto di diluizione, sono stato io a non averci capito nulla!!!:brig: