Problemi verniciatura TS-52 Candy Lime Green

[ilferrarista]

Ciao a tutti,

ho già fatto alcune ricerche nel sito senza risultato, vengo al dunque.
Sto facendo prove di verniciatura su pezzetti di plasticard con questo colore, mai usato prima.
Procedimento adottato: primer ancorante Talken, primer bianco Tamy + lucidatura con micro-mesh, TS Lime Green + lucidatura, TS-52 + lucidatura. Ho già dato 2/3 mani di colore.
Il tutto direttamente da bomboletta, sempre molto ben agitata e scaldata in H2O calda. Il TS-52 è nuovo.
Inizio sempre con mani leggere, man mano insisto con più vernice.

Questi i problemi col TS-52:
1) La superficie rimane sempre ruvida e piuttosto opaca.
Mentre con gli altri TS metallizzati, normalmente, ottengo subito una verniciatura abbastanza liscia e semi lucida....

2) Dando mani quasi bagnate per ottenere brillantezza, si peggiora drasticamente, rimangono chiazze molto opace e a macchia di leopardo....

Con le micro-mesh l'opacità sparisce, però non vorrei lucidare anche l'ultima mano di colore prima del trasparente, per non togliere parte della metallizzatura.

Avete consigli??

Max

[bruno]

primo: perche usare il micromesh dopo il primer??Non ha senso..
secondo: com'era l'umidità circostante?
terzo: hai agitato bene?

quarto: non avere fretta a finire.Tra ogni mano, lascia asciugare il giusto .
Prima di lucidare alla fine aspetta anche qualche settimana.Le lacche tamyia sono maledette..

[spiry]

Il primer di solito lo carteggio con carta #1200, poi la prima mano di colore la do non metallizzata.

Supponendo ad esempio di fare "la ferrari", dopo il primer do un paio di mani di TS49, e successivamente il TS86, tanto sono perfettamente compatibili.

Stessa cosa con il verde TS52, prima darei un paio di mani con un verde "simile", in modo di avere già una superfice bella lucida, ed infine una di verde met.

Infine un paio di mani di trasparente mono o una di bicomponente.

Da evitare ASSSSSSOLUTAMENTE di verniciare con elevata umidità

[ilferrarista]

Grasie ragazzi.
Come scritto nel mio post, dopo il primer bianco ho dato una mano uniforme di TS LIME GREEN (quello x la Kavasaki), tinta pastello abbastanza simile al TS52. Questo mi ha aiutato molto, alla fine ho ottenuto spigoli ben coperti e tinta uniforme.

Riguardo l'umidità, noi in Pianura ce l'abbiamo e dobbiamo tenercela....
Ovviamente non dipingo in giornate irrespirabili o con pioggia. Sto terminando un kit verniciato col TS39 Mica Red, seguendo lo stesso procedimento come ho scritto sopra, nonostante la "nostra" umidità mi è venuto uno spettacolo di brillantezza.

No ho mai avuto fretta, cmq sto solo facendo prove su pezzi di scarto e plasticard, credo di essere inciampato in una bomboletta difettosa.

Max

[secerot]

Io personalmente ho trovato la pace con i colori della Kolors.it, colori da carrozziere!
Prima mano di primer loro o primer tamiya,Carteggio se necessario, ma non lucido mai ,non lo trovo utile.
2 o tre mani di loro colori ad acqua e ottengo una superfice sottilissima e coprente,1 nottata per asciugare e vado di traparente bicomponente 50/50.
I colori sono assolutamente ad acqua e non necessitano di essere diluiti,L'unico neo è che sono sensibili alle impronte, per cui evitare di maneggiare dopo senza guanti.Non ho nemmeno il fastidio dell'odore tipico dei tamiya o lifecolor.

[filmon]

Originariamente inviata da secerot

Io personalmente ho trovato la pace con i colori della Kolors.it, colori da carrozziere!
Prima mano di primer loro o primer tamiya,Carteggio se necessario, ma non lucido mai ,non lo trovo utile.
2 o tre mani di loro colori ad acqua e ottengo una superfice sottilissima e coprente,1 nottata per asciugare e vado di traparente bicomponente 50/50.
I colori sono assolutamente ad acqua e non necessitano di essere diluiti,L'unico neo è che sono sensibili alle impronte, per cui evitare di maneggiare dopo senza guanti.Non ho nemmeno il fastidio dell'odore tipico dei tamiya o lifecolor.

Ma come fai per quantità e riferimenti cromatici?
Nel senso: devi comprare confezioni da kg o fanno anche quantità "modellistiche"? (100-200gr). E per le tonalità devi "accontentarti" di ciò che hanno in catalogo o possono miscelare qualunque cosa?
E visto che ci siamo, l'ultima domanda doverosa: prezzi??

[secerot]

Allora ,innanzitutto è doveroso farsi una idea andando sul sito:Colori e vernici custom per aerografisti e designer | Kolors.it
Io uso i colori ad acqua ed ho comprato uno start kit, i prezzi sono sul sito,
il referente,Christian, mi ha detto che con un tintometro fanno tutto quello che vuoi, anche colori metallizzati, cromati tipo alklad etc...
La cosa migliore è che tu li contatti non rimarrai deluso.
i metallici li ho visti dal vivo e sono una bomba.
Si certamente hanno colori in confezioni minime da50/100 ml. più adatti ai ns. utilizzi.

[gionc]

Originariamente inviata da bruno

primo: perche usare il micromesh dopo il primer??Non ha senso..

Ha senso invece: non certo fino al 12.000 ma parecchie volte della grana che ti trovi alla fine col lucido è responsabile il primer.... io mi trovo bene a partire ogni mano con una superfice perfetta, senza orange peel, ed ho visto che con le mesh tipo 3200/3600 il risultato è migliore che non con la carta 3M da 2000...

[ilferrarista]

Originariamente inviata da gionc

Ha senso invece: non certo fino al 12.000 ma parecchie volte della grana che ti trovi alla fine col lucido è responsabile il primer.... io mi trovo bene a partire ogni mano con una superfice perfetta, senza orange peel, ed ho visto che con le mesh tipo 3200/3600 il risultato è migliore che non con la carta 3M da 2000...

Bravo Gionc!

Questo è un trucco che ho imparato leggendo i tuoi post...


Max

[secerot]

Interessante! Dove le compro le micromesh?

[bruno]

Originariamente inviata da gionc

Ha senso invece: non certo fino al 12.000 ma parecchie volte della grana che ti trovi alla fine col lucido è responsabile il primer.... io mi trovo bene a partire ogni mano con una superfice perfetta, senza orange peel, ed ho visto che con le mesh tipo 3200/3600 il risultato è migliore che non con la carta 3M da 2000...

Sarà..Ma con il lavoro che devi fare con le micromesh su un fondo ruvido, preferisco la carta 2000.soprattutto se uso bombolette e non aerografo. La densità della vernice da bombola , secondo me, è tale da rendere nulla la differenza fra una buona carteggiata ed una "lucidatura".
Oltre al fatto che una superficie lucida, almeno in teoria, non aiuta l'aggrappaggio dello strato di colore.

[secerot]

Come vedo opinioni discordanti, in teoria una superfice lucida o resa grassa dai polish è meno adatta all'adesione della vernice, ispirandomi ai carrozzieri ho visto che loro carteggiano dopo aver primerizzato, con 400 e 1000,ma solo sui punti dove si palesano difetti.Poi il metallizzato e poi il trasparente,alle volte carteggiano anche sul metallizzato.

[ilferrarista]

Sacerot:
forse mi sono espresso male: per lucidatura intendo carteggiatura della buccia d'arancia, che faccio con le micro mesh dalla #3600 alla #8000, non oltre.
Non lucido con i compounds le mani intermedie, chi lo fa deve lavare i pezzi per bene con detersivo piatti.


Max

[secerot]

Ah ecco, e dove le posso prendere le micromesh?

[bruno]

scusate se insisto, ma eliminare la buccia d'arancia con le micromesh è un lavoro immane, sempre che la buccia darancia che intendo io sia la stessa buccia che si intende qui...
Le micromesh nascono per la lucidatura dei metalli in quanto minimamente abrasive anche nella gradazione più "grossa", cioè la 3600..
Secondo il mio parere la carta a grana 1000 è più che sufficiente a non avere segni nella successiva verniciatura, se opportunamente usata.
Le micromesh possono essere molto utili nella lucidatura della vernice, ma non sostituiscono la pasta abrasiva se la supeficie non è molto buona.
Non che sia inutile, intendiamoci, ma sicuramente obbliga a molto più lavoro ed alla successiva degradazione delle micromesh (che comunque hanonecessità di laavaggio frequente affinchè la minima superficie abrasiva non diventi un bella superficie lucida ed inutile...