lucidatura modelli
 

ciao ragazzi ho problemi nel lucidare i modelli finiti, mi spiego meglio:
dopo aver dato il lucido bicomponente capita di trovare i famosi pelettini,
quindi io procedo con micro mesh 4000-8000-12000 e poi compound tamiya nei colori blu,rosso ,bianco ma mi trovo sempre il modello opaco voi come fate?per lucidare uso i cottonfioc è forse sbagliato?:confused: grazie per i consigli

devi usare tutte e 6 le mesh, 2400, 3200, 4000, 6000, 8000 e 12000 usandole bagnate, in teoria i coumpond nn dovrebbero servire poi se usi le mesh...........

grazie per il consiglio, io le uso bagnate ora prenderò anche quelle con grana più grossa , ma per fare un alettone di f1 quanto ci si impiega in tempo ? perchè forse smanetto troppo poco? più o meno i metto un paio di minuti a passata secondo te e troppo poco?

all'inizio il trasp deve diventare tutto opaco, controlla di nn lasciare zone semilicude poi prosegui con le altre però ci vuole del tempo altro che due minuti a grana........

ok grazie pensavo fosse una cosa un pò piu veloce comunque stasera provo e vedo cosa succede :Ok: grazie ancora

Quando il dito arriva all'osso vuol dire che ci sei quasi :asd:

Ciao
con le mesh io parto dalla 6000, quelle inferiori le trovo troppo abrasive, è più fine la 2000 bagnata che compri dal ferramenta. E le paste sono rossa-blu-bianca.... non so se hai sbagliato a scrivere ma se inverti la rossa con la blu vanifichi il lavoro.....

si la sequenza l'ho fatta giusta ho sbagliato a scrivere probbabilmente è solo una questione di tempo nella lucidatura nel fine settimana proverò a consumarmi le dita e vi faccio sapere come è andata grazie raga:Ok:

io sto aspettando i pareri di andrew59it sulle spazzoline che ha acquistato...

http://www.modellismo.net/forum/1073210-post4870.html

Mah...dei tamponcini da trapano mi fido poco.Si rischia di asportare troppo su un modellino...Poi considerando il tipo di spugna credo che graffino....Piuttosto userei un trapanino a velocità gradiabile ma mettendo cotone su uno stuzzicadenti per i posti più difficili...

I compound tamiya sul 2k sono efficaci più o meno quanto l'acqua tiepida... Devi usare della pasta da carrozzieri, io dopo i mesh usavo la 3M finesse-it

http://www.autopaintdoncaster.com/pr...9-p__09725.jpg

e poi il polish rosa sempre 3M, ma solo perchè li ho presi per l'auto 1/1... Non credo la spesa sia giustificata per i modelli anche perchè finirebbero per diventare vecchi prima ce tu riesca ad usarne anche solo 1/4 del contenuto

Per questo e per altri motivi non mi sono mai trovato bene con il 2k e finito il set preso da zero paints per prova sono tornato al TS13, si lucida in attimo e da una finitura, a mio avviso, molto più realistica sull' 1/24

Io ho sempre usato il 2k da carrozzeria, e il più delle volte non ho mai lucidato alla fine il modello, al massimo una passatina veloce con le spazzole in tessuto sul trapanino( anche perchè avendo fatto una cabina per verniciatura non avevo problemi di pelucchi) ora mi si è presentato il problema e volevo risolverlo senza dover rifare tutto. forse è questione di abitudine ma il ts 13 mi fa un pò paura sulle decals, dovrò provare prima o poi. ma voi li lucidate proprio tutti i modelli ?

Lucidatura modell
 

Ciao Gigiza,
una cosa necessaria per ottenere risultati di lucidatura eccellenti è quella di passare le carte abrasive Micro mesh sempre nello stesso senso, non incrociando e senza movimenti circolari.
Cio' che determina la grana con la quale iniziare il processo di lucidatura è dato dal livello di finitura di superfice ottenuto dopo la verniciatura; se ho vernicito bene (poca buccia d'arancia, pochi pelucchi) posso tranquillamente usare per prima la 6000, dopo la 8000 e in ultimo la 12000. Ti accorgi alla fine se hai iniziato con la grana giusta se dopo la 12000 la superfice sara' perfettamente piana e lucida, quasi come se avessi gia' passato il lucidante.
Contrariamente, vuol dire che l'inizio era da fare con la grana piu' ruvida, sotto la 6000 o ancor di piu', e ripetere la sequenza fino all'ottenimento della finitura desiderata.
Personalmente, sono contrario all'utilizzo delle vernici bicomponenti sui modelli soprattutto per l' elevato spessore (si corre il rischio di coprire anche numerosi dettagli) e per la finitura finale troppo lucida e innaturale, soprattutto se si montano modelli antecedenti gli anni 80. E poi, ci sono tante ottime vernici studiate a posta per il modellismo, perchè dovrei usare quelle studiate per le auto vere?
Ultima considerazione, superflua forse per quelli che hanno letto miei interventi su questo e altri forum, sono totalmente contrario all'utilizzo di qualsiasi vernice trasparente sopra le decals pubblicitarie dei modelli. Sulle auto vere, che tentiamo di riprodurre in scala piu' piccola, le scritte pubblicitarie son costituite da adesivi che hanno una finitura meno lucida delle carrozzerie sopra le quali sono applicate; ricoprendo le decals con il trasparente lucido appiattiamo l'intero modello togliendo quelle differenze di lucentezza che rendono piu' veritiera la nostra replica.
Saluti,
Giovanni La Rosa