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Ciao Gigiza,
una cosa necessaria per ottenere risultati di lucidatura eccellenti è quella di passare le carte abrasive Micro mesh sempre nello stesso senso, non incrociando e senza movimenti circolari.
Cio' che determina la grana con la quale iniziare il processo di lucidatura è dato dal livello di finitura di superfice ottenuto dopo la verniciatura; se ho vernicito bene (poca buccia d'arancia, pochi pelucchi) posso tranquillamente usare per prima la 6000, dopo la 8000 e in ultimo la 12000. Ti accorgi alla fine se hai iniziato con la grana giusta se dopo la 12000 la superfice sara' perfettamente piana e lucida, quasi come se avessi gia' passato il lucidante.
Contrariamente, vuol dire che l'inizio era da fare con la grana piu' ruvida, sotto la 6000 o ancor di piu', e ripetere la sequenza fino all'ottenimento della finitura desiderata.
Personalmente, sono contrario all'utilizzo delle vernici bicomponenti sui modelli soprattutto per l' elevato spessore (si corre il rischio di coprire anche numerosi dettagli) e per la finitura finale troppo lucida e innaturale, soprattutto se si montano modelli antecedenti gli anni 80. E poi, ci sono tante ottime vernici studiate a posta per il modellismo, perchè dovrei usare quelle studiate per le auto vere?
Ultima considerazione, superflua forse per quelli che hanno letto miei interventi su questo e altri forum, sono totalmente contrario all'utilizzo di qualsiasi vernice trasparente sopra le decals pubblicitarie dei modelli. Sulle auto vere, che tentiamo di riprodurre in scala piu' piccola, le scritte pubblicitarie son costituite da adesivi che hanno una finitura meno lucida delle carrozzerie sopra le quali sono applicate; ricoprendo le decals con il trasparente lucido appiattiamo l'intero modello togliendo quelle differenze di lucentezza che rendono piu' veritiera la nostra replica.
Saluti,
Giovanni La Rosa