[WIP] Lamborghini Huracan by DeAgostini - ModelSpace
Si, lo so qualcuno dirà: ”ma che cavolo fa Cava??? Fa il WIP di un modello da edicola quando ha sempre detto che non ne vale la pena?” Inutile nascondersi dietro un dito, mi hanno proposto di farlo, per cui eccomi qui. Eh, si… è quella partita a fine 2014. Però vorrei precisare una cosa per dovere di cronaca, il montare il modello non significa che dirò che non ha problemi, è perfetta, etc… aspettatevi una analisi un po’ più approfondita e ponderata.
La prima cosa che abbiamo sempre detto è che, alla fine della raccolta, il costo è più elevato che acquistare una RTR. Comunque sul sito ModelSpace trovate tutte le informazioni sui costi e modalità di abbonamento. Ognuno, in base alle proprie esigenze, può trarre le proprie conclusioni.
Ci sono stati altri modelli in passato nelle varie raccolte in edicola. Il più famoso è stato probabilmente la TS4n. Avendo avuto proprio la TS4n in versione più aggiornata di quella in edicola (e poi modificata) direi che potrei usarla come “metro di paragone”.
Le prime impressioni guardando la raccolta e le foto del modello sono:
Telaio superiore (o upper deck) in plastica, rigidità torsionale bassa
Scarico con 4 uscite che riprende lo scarico del modello vero…. ma con un motore RC, uno scarico a risonanza, a doppia camera, rende di più
Testata motore che riprende la testata dell’auto vera, da vedere quanto riesca a raffreddare il motore. Soprattutto se non si fanno fori per favorire il raffreddamento del motore
Manca una carrozza della Huracan in versione “da battaglia”
Impossibilità a riconoscere il modello ed il reale produttore
Essendo un modello a cinghia, è necessario girare su piazzali moooolto mooooooolto moooooooooolto puliti o su pista. Dipende anche dalla qualità della cinghia
Mozzi su uniball
Frizione 2a marcia non a saltarello (stile ts4n) ma a masse centrifughe
Le gomme sono carine, ma dubito un po’ sulla tenuta.
Il set di cacciaviti proposto, valutate di prendere un set da Hudy o simili
In ogni uscita troveremo una parte del fascicolo dedicata alla Huracan per i primi numeri, successivamente sostituita da una “enciclopedia” del modellismo che potrebbe essere interessante per i neofiti (anche se, tante informazioni si trovano online), una parte dedicata agli altri modelli che sono stati realizzati dalla casa di Sant’Agata o a modelli speciali e le istruzioni per il montaggio delle parti che troviamo allegate (o almeno di alcune parti).
Consiglio delle scatoline o delle bustine per contenere i vari pezzi che escono a scaglioni (tipo i differenziali) per montare poi tutto in una volta. Inoltre tra foto sui fascicoli ed i video, mi sembra inutile mettere mille milioni di foto. Ad esempio gli ammortizzatori sono 4, inutile rifare 20 foto x 4, meglio integrare ove necessario.
Col senno di poi, NUMERATE TUTTI I SACCHIETTINI DI OGNI NUMERO!!!!!!!!!! Bisognerà montare, smontare, rimontare, parcheggiare, aspettare.... Qualche componente può sfuggire...
Riguardo la durata dell’opera e il suo costo non sono in grado di dare alcun supporto: sul sito Model Space trovate tutte le informazioni e ognuno, in base alle proprie esigenze, può trarre le proprie conclusioni.
Ringrazio DeAgostini - ModelSpace e Modellismo.net per l'opportunità che mi hanno dato di costruire questo modello.
__________________ Chi scrive sul forum non viene pagato, non è obbligato e non è presente 24h/24. Se nessuno vi risponde forse nessuno sa la risposta o avete sbagliato sezione. Seguite il regolamento ed usate il tasto cerca...
In questa uscita troviamo il paraurti/musetto pre verniciato ed una ruota. Essendo 26mm si potrebbe pensare sia anteriore, ma di solito sulle scoppio sono le gomme in spugna ad essere 26/30mm.
Il musetto completo di logo Lamborghini l’ho messo da parte per non rovinarlo.
Prendiamo a lavorare sul cerchio. Il manuale dice di passare la carta vetrata sulla parte interna (canale) del cerchio.
Questo va bene su tutti i cerchi, ma è imperativo qualora si acquistino cerchi verniciati (spesso cromati) su questa parte, altrimenti incolliamo la gomma sulla vernice che quasi certamente si staccherà. Bisogna passare bene sui canali esterni che è il punto dove andremo ad incollare. Questi cerchi sono verniciati solo nella parte dei raggi, quindi nessun problema.
I fori che ci sono servono a espellere ed incamerare l’aria per far adattare la gomma alla superficie.
Altra grattatina sulla gomma e siamo pronti. Essendo una gomma normale con inserto in spugna non incollato ne sulla gomma e nemmeno sul cerchio, accelerando la gomma farà l’effetto “pizza”, perdendo l’aderenza. A fare questo accorgimento (doppio incollaggio del riempimento) a mano non è facile… Ecco perché in tanti acquistano treni di gomme già fatti.
Per incollare la gomma al cerchio si usa colla ciano acrilica (come l’attack). I più smaliziati potrebbero usare un ciano acrilico più rigido per la parte interna della gomma e più flessibile nella parte esterna. Ma….. io uso sempre lo stesso… Quello che capita.
Ultimo tocco di classe, il logo lamborghini sul tappo che andrà a nascondere il dado di fissaggio
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Abbiamo la coda della carrozzeria ed un ammortizzatore, oltre allo schema generale di montaggio ed a un DVD che spiega il modello e le regolazioni (secondo me doveva essere nel primo numero…). Come al solito, metto da parte il pezzo della carrozzeria che useremo più avanti.
Ho buttato un occhio al DVD e, perdonatemi, ma alcune imprecisioni, dimenticanze ed errori potrebbero fuorviare i principianti…
Sostanzialmente si articola in 3 aree:
Presentazione del modello
Assemblaggio
Setup e consigli
Proprio nella sezione setup ho sentito alcune cose….. Per iniziare, l’altezza di un modello non si regola con le brugole nei braccetti. Tecnicamente quello è il down stop, ovvero l’escursione negativa. L’altezza da terra si varia cambiando molla (più lunga o più corta) e, soprattutto, agendo sulla ghiera del precarico. Nel video la ghiera viene menzionata per variare la durezza della molla. In realtà la durezza della molla si varia variando la molla stessa, in quanto deriva dal diametro del filo d’acciaio utilizzato per realizzare la molla, dal numero delle spire, dal tipo di molla (normale o progressiva)…
Quando parlano di carburazione ne fanno una descrizione sommaria. Essendo un modello pensato per i principianti sarebbe stato più giusto spendere qualche parola in più facendo vedere COSA varia agendo sulle viti. Inoltre parlano genericamente di “miscela per modellismo” ma in realtà ce ne sono di diversi tipo con prestazioni ed usi diametralmente opposti.
Essendo appunto dedicata ai principianti, qualche parola in più sia sui possibili problemi in fase di accensione che una esauriente spiegazione su cos’è e come si effettua il rodaggio (ci sono vari modi… Almeno uno potevano spiegarlo)…
Partiamo ora con l'assemblaggio del primo ammortizzatore
Il corpo dell’ammortizzatore è in plastica, con diametro interno di 10mm ed altezza 18.
La ghiera del precarico è semplicemente avvitata, senza o-ring, per cui possiamo aspettarci una variazione del precarico con l’uso a causa delle vibrazioni. Si inizia montando il pompante sullo stelo. Il pompante è un semplice disco di plastica (invece che teflon come sui marchi di maggiore caratura) e due svasi da 1mm al posto dei fori.
Il montaggio prosegue bene, ma decido di bagnare l’o-ring di tenuta (uno solo, mentre spesso sono 2) con l’olio, oltre che lo stelo. Purtroppo non ci è dato sapere la densità dell’olio… sarebbe stato bello.
L'o-ring è tenuto in posizione da uno spessore in plastica
Si prosegue montando la manina sullo stelo, pinzandolo e proteggendolo con un pezzo di carta per evitare di segnare lo stelo compromettendone il funzionamento e rovinando l'o-ring. Ho sempre preferito la gola dove stringere lo stelo con il tronchese. Soluzione adottata da pochi top.
Il montaggio del tappo superiore con la membrana di compensazione che fa anche da guarnizione non presenta alcun problema.
Visto che l’olio cambia le sue proprietà di densità col tempo e le temperature, ho deciso di assemblare temporaneamente l’ammo senza olio, per poi montarli tutti e 4 insieme all’ultimo, per averli il più omogenei possibili.
Non è fornita alcuna misura sulla lunghezza dello stelo e precarico della molla, per cui parto col precarico a 0...
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in questa uscita abbiamo il serbatoio già assemblato ed il supporto ammortizzatori anteriori. Partirei direttamente da quest'ultimo... Il supporto è in plastica. A occhio sembra plastica "normale", non caricata (di carbonio od altri materiali che lo rendono più resistente).
Il nostro compito consiste nel fissare la parte superiore dell'ammo al foro centrale del supporto tramite uniball.
Ora ... parliamo del serbatoio... Ha una forma particolare, molto basso con una capacià di circa 65cc.
Presenta una presa di pressione in ottone sopra al tappo del serbatoio, mentre il pescaggio della miscela è un semplice tubo in plastica che pesca dal basso ed aspira verso l'alto.
Non c'è un filtro miscela interno ma ci sono delle mini paratie interne per limitare la produzione di schiuma generata dallo sciabordio della miscela.
Ora veniamo al problema... Il tappo. All'interno del tappo troviamo una guarnizione ad o-ring rossa che... è troppo grande. Non consente al tappo del serbatoio di chiudersi, con conseguente fuoriuscita di miscela e mancanza di pressione.
Ho smontato il tappo per capire bene... L'O-ring ha diametro interno 16mm ed esterno 21.6 circa. L'imboccatura interna del serbatoio è 21.6. Le misure coincidono. Però.... c'è un però... All'interno del tappo c'è uncilindretto in plastica su cui va fatto calzare l'o-ring e poi tenuto in sede da una piastrina fissata con 2 viti. Questo "cilindro" ha il diametro di 18mm e, calzando l'o-ring il suo diametro esterno si allarga a 23mm, impedendo la corretta chiusura del tappo. Spero che DeAgostini corra in fretta ai ripari e corregga il problema, cambiando l'o-ring o il tappo.
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In questa uscita troviamo il bumper in spugna (che mettiamo via) ed i primi componenti della sospensione anteriore sinistra. Anche quì i componenti paiono in semplice plastica, ben diversa da quella di modelli blasonati.
Seguiamo le istruzioni, filettiamo il foro del braccetto con l'uniball per poi smontarlo e farlo passare all'interno del fusello.
Ora passiamo a fissare il tappo dell'uniball. Su altri modelli che ho avuto in passato sui tappo c'è un o-ring che impedisce che con le vibrazioni il tappo si smolli. Visto che quì non abbiamo niente, ho deciso di mettere un velo (ma proprio un velo) di pattex (o bostick che dir si voglia, o ancora silicone. Assolutamente NO ATTACK O CIANOACRILICO) in modo che non si sviti. Per fissare correttamente il tappo dobbiamo avvitarlo senza stringere. Il braccetto a questo punto dovrebbe muoversi a fatica, quindi procediamo svitando il tappo molto piano fino a quando il braccetto non si muove liberamente senza che ci sia gioco.
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Quì troviamo i componenti del supporto carrozzeria e bumper anteriore. Il montaggio non viene completato in questa uscita in quanto va assemblato a sandwich sul modello...
Si parte fissando le colonnine di supporto della carrozzeria al supporto superiore. La sede della colonnina è esagonale e si inserisce nel relativo foro che le tiene in posizione. Bisogna solo stare attenti ad allineare i fori tra le due colonnine.
ora dobbiamo fissare i supporti della carrozzeria. Possiamo variarne l'altezza per adattare le varie carrozzerie al modello e variare anche il comportamento del modello stesso al variare della posizione della scocca. Semplicemente i supporti si regolano con una vite passante che si fissa in uno dei fori della colonnina.
Il montaggio per questo fascicolo si interrompe quì. Ma, giusto per avere un'idea, una volta assemblati i componenti ed inserendo il bumper dovremmo ottenere questo:
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bravo cava mi piace il piglio critico con cui stai seguendo questo wip...
ma il contenuto del kit lo hai già tutto e procedi a scaglioni nella pubblicazione o pure tu ricevi i fascicoli come in edicola?
bravo cava mi piace il piglio critico con cui stai seguendo questo wip...
ma il contenuto del kit lo hai già tutto e procedi a scaglioni nella pubblicazione o pure tu ricevi i fascicoli come in edicola?
Ne ho ricevuti un po', poi credo che arriveranno in blocco come per gli abbonati. Solo che procedo con calma, compatibilmente con altri impegni che ho. Sinceramente però mi piace poco avere le uscite... vere il modello intero da montare per me è molto più stimolante...
Quote:
Originariamente inviata da dymanet
Ciao. Scusa ma non ho capito: il modello, modifiche a parte, di che marca è?
Al momento non sono riuscito a capirlo. Potrebbe essere un modello in esclusiva per DeA. Tra l'altro la DeA dovrebbe essere livello "mondiale".
Se lo scopro ve lo comunico
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Altro set cerchione / gomma damontare come nel passaggio 1. Inutile riscrivere le stesse identiche cose, per cui....
Tenete conto che le 4 gomme hanno un certo orientamento. Dalla prossima dobbiamo stare attenti al verso di montaggio...
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Stranamente forniscono componenti diversi tra il lato destro e sinistro. In questo fascicolo abbiamo il fusello destro
Iniziamo inserendo gli uniball nelle sedi
Ora dobbiamo fissare i tappi, ripetendo le accortezze dell'altro lato. Come dicevo, ho messo un velo di pattex per evtare che si svitino (sorry per la foto).
State attenti al verso di inserimento del tappo
Ultimi semplici passi, l'inserimento del cuscinetto interno
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In questo numero troviamo le spalle di supporto del differenziale anteriore. Dobbiamo utilizzare anche i componenti della 4a uscita (paraurti anteriore).
Si parte infilando le brugole per la regolazione del downstop (continuano a parlare di altezza da terra) negli appositi fori.
Pra fissiamo la spugna sul paraurti (nel post relativo all'uscita n° 4 lo avevo montato al contrario) con le "cupole" dove si avvitano le viti che insistono direttamente sulla spugna (col tempo farenno il solco all'interno). Per fissare la parte superiore ed inferiore usate 2 viti dell'uscita 4. Tutte le altre della stessa uscita, per il momento, mettetele via.
Fissiamo il paraurti alla spalla destra. Notiamo che gli eccentrici per regolare la tensione della cinghia anteriore avranno 5 posizioni possibili
Il montaggio si ferma, in quanto dobbiamo porre tra le due spalle il differenzale anteriore. Ma giusto per avere un'idea, ho montato anche la spalla sinistra.
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In questa uscita troviamo una parte del differenziale anteriore. Si differenzia dal posteriore semplicemente per la densità dell'olio al suo interno.
Al momento ho accantonato questi pezzi perchè non mi piace montare le cose a metà, col rischio che entri la polvere e con il grasso da aprire che cambia proprietà col tempo.
Quando ci saranno tutti i pezzi, procederò al montaggio.
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