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VRX Spirit 1/10 brushless: consiglio per tenere il motore "al fresco"
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Buongiorno a tutti ragazzi.
Sono un neofita, ho riscoperto la passione per le auto RC a dicembre, dopo tanti anni che fantasticavo sull'acquisto di un modello elettrico. Infatti dopo qualche mese passato a smanettare su una WL Toys 144001 con la quale mi sono fatto un pò le ossa (è stata la mia prima auto RC, piccola e divertente), ho voluto fare un passo in avanti e da pochi giorni sono in possesso di ù una VRX Spirit 1/10 acquistata in configurazione "solo meccanica", alla quale ho montato un esc Quicrun 120A, ricevente e trasmettitore Flysky e un motore 3650 5200 KV. La alimento con una batteria 2s 5000 mAh (circa 75 KM/h) e con una 3s da 2200 mAh (circa 95 Km/h) con pignone 21T, e mi da molta soddisfazione, specie nei piazzali. Come lo vedete questo setup? E' troppo "tirato"? La faccio andare spesso su asfalto (su sterrato utilizzo un motore da 3900 KV e 2s e pignone 17t) su rettilineo e dopo 10/12 minuti il motore è a 74 gradi e l'esc a volte va in protezione, limitando la potenza. L'auto comunque è molto scattante e ha anche una discreta coppia. L'esc ha la ventolina e non supera mai i 45 gradi, almeno dalle mie misurazioni. E' il motore che scalda parecchio, vorrei trovare un modo per tenerlo più fresco. Consigliate quindi un dissipatore sul motore o devo cambiare setup di pignoni/batterie? Ogni consiglio è ben accetto. Grazie |
Scambia il pignone del 3900kv con quello del 5200kv
Più sali di giri più devi stare basso di pignone e probabilmente sei già troppo al limite Il dissipatore viene dopo essersi accertati che sei già in temperatura Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Ok, pignone 17t quindi.
Ovviamente avrò una velocità di punta inferiore, potrei compensarla aumentando il valore dell'esc "degrees" (ora è a 0), ma temo che poi mi ritroverò nella stessa situazione. Grazie per il consiglio, ti farò sapere. |
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Se alzi il timing si scalderà di più perciò occhio Un po’ però puoi anche giocarci e vedere dove arrivi Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Come immaginavo.
Farò delle prove, non vorrei fare della VRX un falò. Grazie per le dritte. [emoji2] Inviato con il mio [Samsung S22 Ultra ] |
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Ciao ti ringrazio. Comunque anche dove l'ho comprata mi è stato detto così, ma con le 3S però è molto più scattante e divertente, e non nascondo che la uso nel 90% delle volte a 3s ma solo su asfalto e piazzali in piano. Il mio modello ha la frizione antisaltellamento al contrario della 144001 che era proprio a trasmissione diretta e sgranavo 1 corona a settimana.
Dopo 2 settimane di utilizzo l'ho smontata completamente e al momento non ho notato usura in nessun componente della trasmissione (ho anche lubrificato per bene i differenziali ed erano a posto). Anche corona, pignone e frizione sono a posto direi. Dal momento che continuerò a spremerla con le 3s :cools: devo stare attento a qualche componente meccanico in particolare? Devo settare la frizione? Il Punch lo tengo comunque molto morbido e ho rimesso il turbo timing a 0 (mettendolo a 8 ottenevo velocità superiori ai 100 km/h ma le ruote si gonfiano fino a rendere la macchina incontrollabile) :rolleyese: Comunque mi sto divertendo molto con questa VRX. :) |
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La corona in acciaio io la mollerei in negozio prendendo la versione “pro” in plastica che comunque è un 48dp al posto dell’originale che è un modulo 0,5 o 0,6 Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Grazie per i consigli!
Come faccio a vedere se la frizione è regolata bene? Io l'ho un pò allentata in quanto di fabbrica era proprio inchiodata. Seguendo le varie discussioni, appena presa la macchina l'ho smontata e rimontata completamente regolando ruote, sospensioni e lubrificando le parti meccaniche. I differenziali hanno gli oring, li ho riempiti con olio 5000. Per il momento la corona non da alcun segno di usura o cedimento, ho azzardato qualche saltello ed è tutto ok. Al contrario di quanto ho letto in giro, il gruppo pignone/corona è ben protetto da un carter in plastica amovibile, quindi è difficile che entrino pietre, sassolini o altro. Che differenza c'è quindi tra la corona originale e la "pro"? Cambia solo il numero dei denti? La mia è 65T modulo 0.6. Scusate per le domande da niubbo. :) |
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Non cambia solo il numero di denti ma anche il passo è modulo della stessa In pratica ti trovi meno denti ma più grandi Ovviamente un pignone dello stesso passo diventa necessario Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Valuta di cambiare il telaio in plastica con l'optional carbonio/alluminio....
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Se la usa per caxxeggio quello in plastica va anche bene
Costa poco come ricambi e rimane flessibile il giusto Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Provenendo dalla WL Toys che ha il telaio in alluminio, in effetti volevo cambiarlo subito. Comunque anche quello a vaschetta in plastica o nylon che dir si voglia non è malvagio, e mi piace come è conformato. Essendo a vaschetta e con il controtelaio rigido, non ho notato flessioni ed è abbastanza "chiuso".
Quello in alluminio è aperto sui lati e non mi piace, idem per quello in carbonio. Se però dovessi iniziare a gareggiare qualche upgrade lato telaio e sospensioni andrà fatto per forza di cose. Quello che invece vorrei eliminare è il troppo gioco tra le parti in movimento (mozzi ruote, meccanica sterzo). I modelli di fascia superiore hanno lo stesso del gioco oppure è nullo? Me lo sono sempre chiesto. |
Il telaio è scomponibile in 2 pezzi, si puo' cambiare anche solo la parte anteriore in ergal e mantenere la vaschetta in plastica.
Per il resto la macchina è valida, chiaramente non puo' essere paragonata a modelli di fascia superiore, ma il suo lavoro lo fa bene. |
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