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Vecchio 18-01-10, 05:40 PM   #16
maurillo67
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Vecchio 18-01-10, 05:40 PM   #17
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istruzioni classiche kit plastica

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Vecchio 18-01-10, 05:41 PM   #18
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IL MOMNTAGGIO DI KIT IN RESINA RICHIEDE UN MODELLISTA ESPERTO NON PRINCIPIANTE CHE ABBIA INTUIZIONE E INVENTIVA NELLA FASE DÌ MONTAGGIO PER RISOLVERE EVENTUALI INCOGNITE, PROBLEMI E DIFETTI DÌ COSTRUZIONE DEL KIT, PUO’ ACCADERE DÌ DOVER RIFARE DEI PEZZI DI SANAPIANTA O RIMODELLARLI CON LO STUCCO, DÌ SALDARE IL METALLO BIANCO CON LO STAGNO, MOLTE VOLTE LE ISTRUZUIONI SONO SOLO INTUITIVE E MOLTO APPROSSIMATIVE, SOLO UN ESPLOSO DEL MODELLO SENZA FRECCE VARIE PER INDICARE DOVE ALLOGGIARE I PEZZI, QUINDI OCCORE DOCUMENTARSI CON DELLE FOTO DELO MODELLO ORIGINALE PER CAPIRE LA COSTRUZIONE ESATTA, MOLTE VOLTE LA RESINA MANCA DÌ PUNTI DÌ RIFERIMENTO PER LE FORATURE, QUINDI ANCHE QUI OCCORRE AVERE BUON OCCHIO NELLE MISURE PER NON CREARE DANNI AL MODELLO, SE UN MODELLISTA E’ ABITUATO AI KIT IN PLASTICA TIPO TAMIYA DOVE PRATICAMENTE LE ISTRUZIONI SONO SUPER DETTAGLIATE E I PEZZI SI MONTANO DA SOLI E’ CONSIGLIABILE COMINCIARE CON UN KIT IN RESINA SEMPLICE CON POCHI PEZZI SIA IN METALLO BIANCO CHE DÌ FOTOINCISIONI, VA TENUTO PRESENTE PER ESEMPIO CHE ANCHE I SEMIASSI CHE SI FISSANO AL CAMBIO DEVONO PASSARE ATTRAVERSO DÌ ESSO QUINDI BASTEREBBE UNA FORATURA SBAGLIATA PER COMPROMETTERE L’ASSETTO DELLE RUOTE, COME TUTTI I MODELLI IN BASE ALLA PROPIA ESPERIENZA PERSONALE POSSIAMO DILETTARCI IN MODIFICHE E AGGIUNTA DÌ PARTICOLARI E ANCHE DÌ MIGLIORARE LA RESINA STESSA. Note: capita di dover spessorare i mozzi delle ruote per aggiustarne l’assetto, e’ importante che il modello una volta completato prima di fissarlo sulla base poggi su degli spessori in modo che esso non gravi sulle sospensioni visto il suo peso. LA DIFFERENZA TRA UN KIT IN PLASTICA E UNO IN RESINA STA OVVIAMENTE NELLA RIFINITURA, CHIARO CHE UN KIT IN PLASTICA PRESENTERA’ PEZZI MAGGIORMENTE DETTAGLIATI E CON RIFINITURE MIGLIORI, QUELLO IN RESINA MOLTO SPESSO RICHIEDE CURA ARTIGIANALE NEI DETTAGLI, SVASATURE, INCISIONI TUTTE FATTE A MANO, UN VERO PROPRIO LAVORO ARTIGIANALE. UN MODELLO IN RESINA CON MOTORE A VISTA PUO’ RICHIEDERE 2 MESI DÌ LAVORO “Per alcuni di voi che lavorano su di un modello anche un anno può sembrare poco ma considerate che 2 mesi di lavoro costituiscono in media 8 – 9 ore al giorno, poi il tempo si allunga o si accorcia sempre in base alle proprie capacità” SECONDO ME IN UN KIT IN PLASTICA ANCHE SE VENGONO AGGIUNTI INNUMEREVOLI DETTAGLI E PARTICOLARI NON RAGGIUNGE MAI IL LIVELLO DÌ SODDISFAZIONE NEL CREARE DA UN PEZZO IN RESINA GROSSOLANO E PRIVO DÌ OGNI RIFERIMENTO UN MODELLO DÌ ECCELSA QUALITA’, ALLA FINE DÌ TUTTO LA SODDISFAZIONE E’ TANTA. ..
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Vecchio 18-01-10, 05:42 PM   #19
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risultato della verniciatura catalizzata doppio strato

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Vecchio 18-01-10, 05:43 PM   #20
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modello finito

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Vecchio 18-01-10, 05:47 PM   #21
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Ho messo il thread nella sua destinazione piu' ottimale, questo e' un vero e proprio manuale che sta benissimo nella sezione Trucchi e Guide

Ciao ciao
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Io sono "MODELFRIENDS" anche se compare "decals"

Mai discutere con uno stupido perchè ti porta al suo livello e ti batte d'esperienza
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Vecchio 18-01-10, 05:48 PM   #22
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Grazie per l'attenzione....


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Vecchio 18-01-10, 05:48 PM   #23
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Ho messo il thread nella sua allocazione piu' ottimale, questo e' un vero e proprio manuale che sta benissimo nella sezione Trucchi e Guide

Ciao ciao
ok grazie te lo volevo quasi chiedere ma mi hai preceduto
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Vecchio 18-01-10, 11:14 PM   #24
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bellissima guida!!

ho giusto un transkit (che sicuramente è mooooooolto più semplice rispetto ad un kit vero e proprio in resina da quello che scrivi tu) e in effetti mi stavo gia cominciando a chiedere se ci fossero differenze di preparazione rispetto alla plastica..

quello che hai scritto è molto chiaro, però ho ancora qualche domandina, che forse può aiutare anche altri

- per verniciare la resina va bene anche il primer in bomboletta "da colorificio" (quello grigio antiruggine per intenderci), che sulla plastica sembra andare abbastanza bene, o serve necessariamente un primer più specifico tipo quello indicato da te?
- per unire le parti, che colla si deve usare? ad esempio per resina-plastica, metallo-plastica o metallo-resina... l'attack va bene? o una bicomponente?
- per unire metallo-metallo è necessario usare il saldatore a stagno o si può usare una colla bicomponente?

grazie mille in anticipo
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Vecchio 19-01-10, 04:45 PM   #25
maurillo67
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bellissima guida!!

ho giusto un transkit (che sicuramente è mooooooolto più semplice rispetto ad un kit vero e proprio in resina da quello che scrivi tu) e in effetti mi stavo gia cominciando a chiedere se ci fossero differenze di preparazione rispetto alla plastica..

quello che hai scritto è molto chiaro, però ho ancora qualche domandina, che forse può aiutare anche altri

- per verniciare la resina va bene anche il primer in bomboletta "da colorificio" (quello grigio antiruggine per intenderci), che sulla plastica sembra andare abbastanza bene, o serve necessariamente un primer più specifico tipo quello indicato da te?
- per unire le parti, che colla si deve usare? ad esempio per resina-plastica, metallo-plastica o metallo-resina... l'attack va bene? o una bicomponente?
- per unire metallo-metallo è necessario usare il saldatore a stagno o si può usare una colla bicomponente?

grazie mille in anticipo
Dunque ti rispondo passo passo...
Il primo punto, il primer, sinceramente io consiglio un primer catalizzato per la sua maggior consistenza applicata sulla resina, poi se il pezzo è piccolo e preparato bene, nel senso che sia ben levigato e lisciato a dovere, si può usare anche un primer nitro sintetico a bomboletta.

Secondo punto, la colla, tendenzialmente io uso la bicomponente 5 minuti perchè ti permette di aver un margine di lavoro in caso di mal posizionamento del pezzo, per esempio, io quando devo unire 2 parti un pò difficili preparo il bicomponente, lo lascio agire un pò tipo 3 minuti prima di applicarlo, al momento in cui lo vado a stendere e quasi in fase di essiccatura quindi non rischio che mi ceda il pezzo, lo mantengo premuto un paio di minuti e il gioco è fatto, la cianoacrilica (attak) lasciala perdere molto pericolosa specie su i pezzi già verniciati,poi ci sono dei trucchetti per la bicomponente , su come stenderla meglio... ma più avanti

terzo punto, saldatore, anche qui dipende da cosa devi unire, io il saldatore a stagno l'ho usato sul roll bar del 312 pb perchè doveva avere una certa consistenza, dipende molto da cosa si deve unire, non dimenticare poi che il saldatore a stagno fonde anche il metallo bianco quindi se non si sta attenti si rischia di fare una pozza fusa....
Spero di esserti sato utile
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Vecchio 19-01-10, 04:52 PM   #26
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grande, ci mancava una guida come la tua, complimenti.

è solo un po' incasinata per l'impaginazione, ma è proprio il caso di dirlo "BACIAMO LE MANI"
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galderblake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-10, 05:03 PM   #27
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grande, ci mancava una guida come la tua, complimenti.

è solo un po' incasinata per l'impaginazione, ma è proprio il caso di dirlo "BACIAMO LE MANI"
se ero bravo a scrivere non facevo il pompiere
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Vecchio 19-01-10, 06:41 PM   #28
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FASI STUCCATURA

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Vecchio 19-01-10, 06:41 PM   #29
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1° fase: Pezzo in resina fissato su cockpit
2° fase: Stuccatura con stucco metallico catalizzato e successiva carteggiatura con carta abrasiva a secco grana 120 e carta abrasiva ad acqua grana 600
3° fase: Stuccatura con stucco nitro spatole sopra il metallico carteggiato
4° fase: Carteggiatura stucco nitro spatole con carta abrasiva ad acqua grana 600 – verniciatura con fondo primer catalizzato 5:1 e successiva carteggiatura con carta abrasiva ad acqua grana 1200
5° fase: Prodotto finito.
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Vecchio 19-01-10, 08:40 PM   #30
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L'avatar di Francisco
 
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che dire....un GRAZIE enorme per questa guida davvero esplicativa delle fasi top di un kit in resina...adesso pratica pratica pratica e un neofita come me forse imparerà qualcosa...eheheheh bel lavoro ! maurillo !
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