31-07-15, 10:19 PM
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#16
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
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Questa sera ho scartavetrato via i listelli sul primo lato....che lavoraccio...l attack non cede fino alle ultimo decimo.... 😂 mamma mia. Cmq sono felice della scelta sono sicuro che sta faticaccia mi risparmierà diversi problemi. ..
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01-08-15, 07:20 AM
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#17
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Utente Senior
Registrato dal: Mar 2010
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Originariamente inviata da cervotto
Suggerisco di usare fili di ottone ritorti formando una corda, poi pieghi ad arco tutt' intorno alla porta.
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Se mi permetti per ottenere l'ottone ritorto basta unire i due fili d'ottone serrarli insieme al mandrino di un trapano e far girare quest'ultimo a bassa velocità..ciao e buon lavoro
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01-08-15, 12:41 PM
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#18
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
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Originariamente inviata da felipe.max
Se mi permetti per ottenere l'ottone ritorto basta unire i due fili d'ottone serrarli insieme al mandrino di un trapano e far girare quest'ultimo a bassa velocità..ciao e buon lavoro
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Altro ottimo consiglio!!! Grazie Felipe 👍
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01-08-15, 01:01 PM
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#19
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Utente Senior
Registrato dal: Mar 2010
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Originariamente inviata da Jo77
Altro ottimo consiglio!!! Grazie Felipe 👍
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Figurati..chiaramente l'altro capo della coppia di fili deve stare in tensione,magari aiutandoti con una pinza o una morsa.
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01-08-15, 03:57 PM
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#20
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
Messaggi: 39
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Ecco il risultato dopo la super levigata e la rimozione dei listelli.... ora lo scafo è decisamente più omogeneo... stasera proverò a posizionare i listelli, ho sia l attack che la colla alifatica, solo che con l alifatica dovrei usare spilli e chiodini e non vorrei intaccare di buchi il secondo fasciame... posso usare l attack o c'è un altro modo?
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01-08-15, 03:59 PM
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#21
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
Messaggi: 39
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Come mai Tapatalk mi ha caricato le foto due volte? ? una volta sopra ed una sotto?? Ho sbagliato qualcosa?
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01-08-15, 05:01 PM
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#22
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
Messaggi: 39
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Giusto per non rompere le scatole sono ancora qui.....
Le aperture dei portello conviene farle subito nel primo fasciame e poi seguire il profilo con il secondo o è meglio fare tutto a scafo finito? Ho notato che non mi viene semplice ricavarne la posizione dal disegno ma in un qualche modo farò, userò le murate come riferimento
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01-08-15, 05:41 PM
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#23
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Utente Senior
Registrato dal: Dec 2014
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Originariamente inviata da Jo77
Allegato 222150Allegato 222152
Ecco il risultato dopo la super levigata e la rimozione dei listelli.... ora lo scafo è decisamente più omogeneo... stasera proverò a posizionare i listelli, ho sia l attack che la colla alifatica, solo che con l alifatica dovrei usare spilli e chiodini e non vorrei intaccare di buchi il secondo fasciame... posso usare l attack o c'è un altro modo?
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Per il legno la colla migliore è il Vinavil, se sbagli puoi rimuovere con acqua calda o alcol, gli eventuali fori da spilli si coprono con una goccia di colla e leggera sfregata di carta vetrata fine.
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01-08-15, 05:48 PM
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#24
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Utente Senior
Registrato dal: Dec 2014
Messaggi: 2,531
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Originariamente inviata da Jo77
Giusto per non rompere le scatole sono ancora qui.....
Le aperture dei portello conviene farle subito nel primo fasciame e poi seguire il profilo con il secondo o è meglio fare tutto a scafo finito? Ho notato che non mi viene semplice ricavarne la posizione dal disegno ma in un qualche modo farò, userò le murate come riferimento
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Meglio farle nel primo fasciame, qualche errore o mal finitura verrà coperta dal secondo. Non capisco perché molti fanno sempre tutto il fasciame poi aprono i sabordi dei cannoni, nelle fila dove vanno i cannoni i listelli vanno "INCHIODATI NON INCOLLATI", proseguire il rivestimento, togliere i listelli inchiodati, poi dall' interno si mettono spezzoni verticali che formano i sabordi o i sostegni delle mezze canne, tagliare i listelli in parti per coprire il vuoto.
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01-08-15, 05:59 PM
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#25
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
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Originariamente inviata da cervotto
Meglio farle nel primo fasciame, qualche errore o mal finitura verrà coperta dal secondo. Non capisco perché molti fanno sempre tutto il fasciame poi aprono i sabordi dei cannoni, nelle fila dove vanno i cannoni i listelli vanno "INCHIODATI NON INCOLLATI", proseguire il rivestimento, togliere i listelli inchiodati, poi dall' interno si mettono spezzoni verticali che formano i sabordi o i sostegni delle mezze canne, tagliare i listelli in parti per coprire il vuoto.
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Allora mi sa che mi conviene fare quei pochi portelli chiusi... avendo già il modello con i ponti fissati non potrei lavorare dall interno e forse non beccherei neanche la zona precisa dove poi fissare il cannone....è cmq in quella zona non ci sono listelli inchiodati ..sarebbe un terno al lotto..... che dici??
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02-08-15, 10:25 AM
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#26
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Utente Senior
Registrato dal: Mar 2015
Messaggi: 3,510
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Il secondo fasciame non va assolutamente bucato!!!!! A meno che il tuo modello non abbia chiodature a vista!!! Puoi usare Il chiodo con testa larga( vanno bene anche quelle puntine di plastica da ufficio)lo pianti a cavallo del primo fasciame di modo che tenga giù il secondo.
Se guardi wip su questo forum ci sono centinaia di foto.
Puoi usare anche dei pezzi di arco di fili di ferro armonico realizzando una molla come quella che usano i muratori per fermare i falsi telai delle porte.
Ci sono anche attrezzature apposite nei negozi di modellismo più forniti, che sono delle viti attaccate a una barretta a doppio spessore( mi sembra un po laborioso questi) che fanno la stessa funzione del chiodino da ufficio di cui ti parlavo.
In ultimo c'è la tua immaginazione e chi più ne ha più ne metta!!!
Ciao buon vento!!!
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02-08-15, 10:58 AM
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#27
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Utente
Registrato dal: Jun 2015
residenza: Palermo
Messaggi: 910
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Ciao! Forse ti possono essere utili, sono le cose di cui parlava Azzio (almeno alcuni).
L'esempio delle molle di metallo è con un primo fasciame, ma il concetto è lo stesso. Stai solo attento che se il pezzo di metallo che tagli ha il taglio di tronchese "a vivo" lasci dei solchi nel legno, mentre se lo levighi con una lima tende a scappare via una volta in tensione. Quindi se lo lasci a vivo, metti sotto un pezzettino di legno di scarto o un gommino.
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02-08-15, 10:59 AM
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#28
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
Messaggi: 39
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Quote:
Originariamente inviata da Azzio1973
Il secondo fasciame non va assolutamente bucato!!!!! A meno che il tuo modello non abbia chiodature a vista!!! Puoi usare Il chiodo con testa larga( vanno bene anche quelle puntine di plastica da ufficio)lo pianti a cavallo del primo fasciame di modo che tenga giù il secondo.
Se guardi wip su questo forum ci sono centinaia di foto.
Puoi usare anche dei pezzi di arco di fili di ferro armonico realizzando una molla come quella che usano i muratori per fermare i falsi telai delle porte.
Ci sono anche attrezzature apposite nei negozi di modellismo più forniti, che sono delle viti attaccate a una barretta a doppio spessore( mi sembra un po laborioso questi) che fanno la stessa funzione del chiodino da ufficio di cui ti parlavo.
In ultimo c'è la tua immaginazione e chi più ne ha più ne metta!!!
Ciao buon vento!!!
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Ciao Azzio,
Ieri sera mi stavo giusto documentando su come procedere perché oggi vorrei iniziare la stesura del secondo fasciame... leggendo un po qua e un po la ho letto che data la scala dovrei usare listelli di circa 9/10cm, però mi sorge il dubbio su dove posizionare il primo listello.. cioè utilizzando un listello lungo partendo dal ponte a centro scafo riesco vedere piuttosto bene se lo posiziono perfettamente dritto o meno... quindi potrei tener fermo un listello guida con dei morsetti e sotto di esso applicare gli spezzoni per avere un posizionamento in linea retta del primo corso di fasciame che farà da guida ai restanti corsi ... giusto?
Quindi con gli spezzoni di 9 cm mi conviene partire da centro scafo altezza ponte? E come andrebbero sfalsati su questa nave? Ogni due o tre?
Mi sto documentando ma devo dire che si trovano anche molte linee di pensiero in metito... tra l altro c'è pure una bella panciona in questa prua e sto sperimentando i vari sistemi di puegarura per avere una piegatura listello decente
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Ultima modifica di Jo77; 02-08-15 a 11:01 AM
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02-08-15, 11:05 AM
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#29
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Utente Junior
Registrato dal: Jul 2015
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Quote:
Originariamente inviata da Big_Boss
Ciao! Forse ti possono essere utili, sono le cose di cui parlava Azzio (almeno alcuni).
Allegato 222171Allegato 222172Allegato 222173
L'esempio delle molle di metallo è con un primo fasciame, ma il concetto è lo stesso. Stai solo attento che se il pezzo di metallo che tagli ha il taglio di tronchese "a vivo" lasci dei solchi nel legno, mentre se lo levighi con una lima tende a scappare via una volta in tensione. Quindi se lo lasci a vivo, metti sotto un pezzettino di legno di scarto o un gommino.
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Grazie Big boss,
Mi sono utilissime quelle immagini!!
Grazie anche a te per i preziosi consigli, oggi vedrò di recuperare anche il filo armonico che userò con le precauzioni che mi hai indicato
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02-08-15, 11:36 AM
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#30
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Utente
Registrato dal: Jun 2015
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Quote:
Originariamente inviata da Jo77
Grazie Big boss,
Mi sono utilissime quelle immagini!!
Grazie anche a te per i preziosi consigli, oggi vedrò di recuperare anche il filo armonico che userò con le precauzioni che mi hai indicato
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Ti consiglio filo d'acciaio di almeno 3 mm di spessore, altrimenti non è abbastanza resistente da fare forza, lo pieghi e basta, e non usare il ferro semplice perché tende a fare ruggine nei tagli, e anche se a te sembra pulito, delle microscaglie si infilano nelle fibre del legno e lo macchiano per sempre!
Il primo corso di fasciame è sempre un argomento molto dibattuto! Alcuni partono dalla chiglia e vanno verso le murate, altri (molti) partono dalle murate verso la chiglia. Ti consiglio di usare come guida del primo corso il margine inferiore dell'ultimo incintone. Il listello fissato con i morsetti ti potrebbe dare dei problemi, mentre un buon incintone posizionato come si deve è una guida sicura e affidabile anche come solidità! Ti consiglio di studiare con molta attenzione la posizione dei due incintoni delle fiancate (non so se nel tuo modello sono solo due), in ogni caso quelli subito sopra l'inizio del fasciame. Devono avere una curva armonica che segue lo scafo, essere perfettamente simmetrici, cominciare e finire negli stessi punti a prua e a poppa delle due fiancate. Se fai un buon posizionamento degli incintoni, il secondo fasciame si guida da sè, l'unica cosa che dovrai poi curare è la rastrematura dei listelli. Le giunzioni degli incintoni vanno fatte a palella.
Per la sfasatura, dipende da quanto fai lungo ogni spezzone... Se è multiplo di 3 (tipo 9 cm) ti consiglio la sfasatura a 3 cm, se è un numero pari (tipo 8 o 10 cm) ti consiglio la sfasatura a 4, la distanza dipende da quella totale dello spezzone. Mi rendo conto che è un po complicato, ora ti allego un paio di schemini ( perdona le mie pessime doti di disegnatore). Sfasa sempre di almeno 3-4 corsi prima di tornare sulla giunzione di partenza (anche questo sarà chiaro dopo).
Non fare troppe panelle nel fasciame normale, solo in alcuni casi precisi. Non far finire tavole a punta (nella realtà andavano inchiodate, quindi ci voleva spazio per mettere i chiodi).
Non credo di poterti dire altro, forse altri più esperti di me sapranno consigliarti qualche altra dritta!
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