come assettare una rally cross

nicolas2028 · 21-06-12, 09:23 PM

salve a tutti, come da titolo vorrei un aiuto per assettare una off road 1/8 per il rally cross...più o meno le indicazioni in generale, specialmente per gli oli dei differenziali

markz · 21-06-12, 10:05 PM

Un milione ant e centrale, 30/50.000 dietro..molle più rigide, riduci i downstop (estensione dei bracci) e oli ammo 800/1000..e..gomme da rally buone (grp/bmt)

tom1 · 21-06-12, 10:23 PM

che macchina hai?giri su asfalto o cemento?
in linea di max puoi mettere anche un 500000 ant e centro oppure 100000(ant-centro) e 30 o 50000 post piu diminuisci olio piu entra pero meno trazione!!!
olii vanno bene anche 600,molle piu dure che trovi anche altre marche sdraia tutti gli ammo dal supporto e sui bracci abbassa la macchina fino ad 1 cm da terra metti barra post piu dura gomme vanno bene le pmt ,grp o sp mescole un po durette visto il caldo!!!puoi anche diminuire l escursione degli ammo mettendo un pezzo di tubo mix tra l unibal e la cassa ammo il tubo deve essere lungo 1/3 della lunghezza dello stelo per es. se lo stelo e 6 cm il tubo va di 2 cm,in pratica dividi per 3 la sua lunghezza totale

nicolas2028 · 21-06-12, 10:40 PM

ho capito...comunque la macchina è una mugen mbx6 e giro su asfalto...io onestamente credevo che 500000 all'anteriore o addirittura 1 milione fossero gradazioni troppo alte e quindi la macchina perdeva forza sterzante

gabri500 · 21-06-12, 10:57 PM

noooo la mia mugen in rallycross

orrore

fai come ha detto markz che di rally se ne intende

rc4ever · 22-06-12, 12:54 AM

Guarda ti copio ed incollo quello che dissi qualche anno fa in un altro forum qui in Sardegna.
Ti anticipo che si può andare più duro con gli oli... ma direi se è pulito.
Per le gomme beh son passati degli anni quindi ci sarà sicuramente qualcos'altro in giro.
Spero Ti Vi possa essere utile. Magari va corretto ma è una buona base di partenza.

Quote:

A poche ore dall'evento e non avendo in questo momento una mazza da fare, espongo le mie considerazioni:

Differenziali. Obiettivi: scaricare al suolo tutta la potenza possibile al contempo consentire lo scorrimento in curva del modello.
anteriore: 100mila buona trazione, buon inserimento. più duro la macchina volta meno in staccata ma tiene meglio la corda in uscita.
centrale: 500mila ottima trazione. Di più si rischia di rompere il pignone conico del diff posteriore. Si può osare con 1milione.
posteriore 30-50mila. A seconda dello stile di guida. più si sale più è critica in accelerazione ma è stabile in percorrenza curva.

ammortizzatori. vale il discorso di mamoiada. troppo duro e le reazioni della macchina sono troppo lente (male per le chicanes) troppo morbido e la macchina è troppo nervosa e picchia sui salti. un 600 secondo me è l'ideale. visto che è notturna anche 500 e pistoni piccoli.

l'olio duro non riduce il rollio. molle e barre dure si.
Il precarico non indurisce la sospensione ma determina l'altezza da terra.

Altezza da terra minimo 12-15mm anteriore, 15-18mm posteriore. a macchina sollevata 20-25 anteriore, 25-30 posteriore. riducendo l'escursione riduce l'altezza da terra durante il rollio. dovete fare però i conti con i salti!!!!

Caster e ackermann tutto avanti. usando un recupero di camber maggiore sul posteriore si riduce il rollio migliorando la precisione del posteriore in ingresso ed uscita curva.

Camber -2 sia anteriore che posteriore. convergenza posteriore 2 di partenza. divergenza anteriore minima. l'auto è già instabile per via dell'assetto non proprio stradale, inutile peggiorare la situazione aprendole tanto. Consiglio dritte.

Per il resto vale quanto detto. Spero possa esservi d'aiuto.

Quote:

aggiungo gomme pmt 05 posteriori, 10 anteriori. Col fresco della notte meglio mescole tenere.
Se la macchina non curva si possono provare tutte 05

Barra dietro tutta dura. Davanti va provata, dura volta poco ma è reattiva nei cambi di direzione. morbida o senza, curva di più.

Se si lascia poco recupero di camber dinamico, meglio aumentare il camber statico negativo passando da -2° a -3°

frizione 3 ceppi va benissimo. se c'è un grip esagerato si può andare con la 4 ceppi ma dubito possa servire.

Uno scarico più corto viene usato quando si vuole spostare la coppia agli alti. Se la macchina esce molto bene dalla curva ma manca di giri lo scarico corto è una possibile soluzione. Tante ripartenze da fermo allora meglio lo scarico buggy.

Il pistone con i fori piccoli (1,2mm) si può usare con olii relativamente teneri senza il pericolo di picchiare sui salti. Il flusso turbolento che si genera durante le violente compressioni tende a mandare "in lock" cioè a bloccare l'ammortizzatore. Fori di grande diametro (1,5mm) vengono usati con olii più densi in condizioni di pista molto bucata nel fuoristrada.

Usate i fori più piccoli che avete e regolatevi di conseguenza con l'olio. Io direi 1,2mm e olio #500

Aspetto i vostri preziosi commenti. Ciao

nicolas2028 · 22-06-12, 09:30 AM

ahh bene, proverò con questi settaggi...gabri non ti preoccupare, è un'altra mugen che sto per prendere e tra l'altro ho anche intenzione di convertirla in brushless

rc4ever · 22-06-12, 12:27 PM

Aggiungo che se vuoi proprio che la macchina sia un missile usa, non il tubo miscela negli steli che tende ad essere troppo morbido e non preciso (scusa tom), ma un numero da valutare di "o-rings" quelli neri.

La misura degli o-r: devono entrare nello stelo senza sfregare troppo e senza ballare.... direi foro interno uguale al diametro dello stelo.

Quantità: Mettine finché la macchina tocca gli o-r a 5mm davanti e 7 dietro.
Se vuoi una precisione millimetrica puoi anche anteporre rondelle nello stelo tra la fine del corpo ammortizzatore ed il primo o-r (per andare di mezze misure).

La macchina va molto meglio perché fanno da "molla" ed il telaio ti picchia un po meno nei salti.

tom1 · 22-06-12, 06:38 PM

esatto e un buon set up diciamo che e quello che usavo io sulla mbx6

10-07-12, 07:16 PM

Quote:

Originariamente inviata da rc4ever

Aggiungo che se vuoi proprio che la macchina sia un missile usa, non il tubo miscela negli steli che tende ad essere troppo morbido e non preciso (scusa tom), ma un numero da valutare di "o-rings" quelli neri.

La misura degli o-r: devono entrare nello stelo senza sfregare troppo e senza ballare.... direi foro interno uguale al diametro dello stelo.

Quantità: Mettine finché la macchina tocca gli o-r a 5mm davanti e 7 dietro.
Se vuoi una precisione millimetrica puoi anche anteporre rondelle nello stelo tra la fine del corpo ammortizzatore ed il primo o-r (per andare di mezze misure).

La macchina va molto meglio perché fanno da "molla" ed il telaio ti picchia un po meno nei salti.

scusate l'ignoranza, ma il tubo miscela o gli or vanno messi all'interno dell'ammo?
grazie

rc4ever · 10-07-12, 08:06 PM

Vanno solo all'esterno, nello stelo tra il corpo e l'uniball.

Se hai problemi di finecorsa allora e solo allora potresti pensare di metterne anche all'interno. Ma è un lavoraccio e se ti funzionano i grani è solo tempo perso.

nicolas2028 · 09-08-12, 11:26 AM

ragazzi mi chiedevo se ci fosse un modo per bloccare il differenziale centrale invece di usare l'olio da un milione, così da avere una sorta di palo rigido

anspeed · 09-08-12, 07:45 PM

Quote:

Originariamente inviata da nicolas2028

ragazzi mi chiedevo se ci fosse un modo per bloccare il differenziale centrale invece di usare l'olio da un milione, così da avere una sorta di palo rigido

Colla a caldo e richiudi subito il differenziale.

nicolas2028 · 10-08-12, 02:09 PM

invece il silicone saratoga no?

anspeed · 10-08-12, 08:50 PM

Non credo che col silicone otterresti il risultato voluto, quando asciuga resta pur sempre morbido. Un'altra alternativa è quella di usare la guarnizione che si mette sotto al piano cottura o lavelli, il diff lo indurisce un pò di più rispetto al grasso siliconico da 1milione, ma anche questo non fa fungere il diff proprio da palo rigido. Secondo me la colla a caldo nel diff è la cosa migliore per sostituire il palo rigido.