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Vecchio 05-01-18, 03:10 PM   #1
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cava  una fonte luminosa a cui riferirsi!cava  una fonte luminosa a cui riferirsi!cava  una fonte luminosa a cui riferirsi!cava  una fonte luminosa a cui riferirsi!cava  una fonte luminosa a cui riferirsi!
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La befana di giallo vestita dovrebbe recapitarmi un bel pacco luned...
Volevo aspettare a vendere un paio di cosette (anche se una gi stata "bloccata" da una persona) e, visto che il modello sembra aver suscitato un buon seguito, ho deciso di procedere.

Ho contattato cos GB Racing che l'importatore ufficiale per il nostro paese (ringrazio Giorgio) ed ho fatto l'ordine sul sito ieri sera (www.gbracingmodel.it).



Insieme al modello ho preso anche un po' di ricambi classici e cio le plastiche delle sospensioni, torri ammo, squadrette e sistema di sterzo, corona, giusto per stare tranquillo. In casa ho gi altri componenti di altri modelli che potrebbero essere compatibili.



Prima di tutto, mi sono scaricato il manuale dal sito
https://wwwcdn.teknorc.com/wp-conten...tions_REV2.pdf

Devo dire che, nonostante sia tutto in inglese, il manuale risulta molto ben fatto, con anche diverse spiegazioni inerenti il montaggio degli ammo. E' meno esasperato di quelli x-ray (dove indicano il peso dell'olio da inserire dei differenziali ma si sa, Hudy vende anche le bilance...) ma fatto altrettanto bene.

Dal manuale sono partito a fare una prima analisi del tutto. Inoltre, se riesco ad incontrarmi col moi amico che gi la possiede, mi far dare qualche dritta per il montaggio.

Per completare il modello sono necessarie un po' di cosine:
- Radio 2 canali
- Regolatore e motore. Io ho optato per l'Hobbywing Xerun 120A v2.1 e motore Tenshock x211 8.5T 4 poli che ho in casa
- Lipo 2s in formato Shorty. Nessun problema... Ho quelle delle 2wd
- Servo standard o low profile. Ho il savox, fin che va...
- Cerchi da buggy con esagono 12 (i cerchi Associated sembrano andare perfettamente), gomme e riempimento
- Pignone modulo 48 (da cambiare in base al motore. Penso di partire con un 21)
- Attrezzi per verniciare la scocca. Il mio estro distruttivo gi trepidante...

Per montare il modello sono necessari un po' di attrezzi. NON e ripeto NON lesinate sugli attrezzi. Qualsiasi modellista vi pu assicurare che si ripagano da soli col tempo. Devono essere di OTTIMA fattura
- Cacciaviti esagonali da 1.5, 2 e 2.5mm
- Chiave dadi da 5.5 e da 7mm
- Cutter o bisturi
- Pinze a becco lungo
- Pinza per il montaggio degli ammo
- Chiavi per la regolazione dei tiranti (ne ho diverse, spero che vadano bene... Le pinze rovinano i tiranti)
- Punta da 1.6mm per forare il tappo ammo (in realt non serve... Non sprecate soldi)
- Svasatore per lexan

Saltando (per ora) la parte del montaggio, il manuale prosegue con alcune nozioni tutte in inglese (mi spiace) riguardo l'assetto e cosa comporta la modifica dei vari parametri inerenti l'assetto.
Nella stessa sezione troviamo uno schema delle varie molle che possiamo montare. Ricordo che gli ammo sono pi larghi dei classici big bore da 12mm che siamo abituati a vedere sui buggy 1/10 (dovrebbero essere da 14mm).
Pi sotto troviamo la tabella relativa le barre antirollio. La barra posteriore compresa col modello, con una sola barra a disposizione. Il set di barre completo costa 14 euro. La barra anteriore invece optional e costa 20 euro, set completo di tutte le barre ed i supporti per il montaggio.
Proseguiamo con la rapportatura motore-corona consigliata in base al numero di spire del motore ed un elenco dei 4 tipi diversi di cuscinetti che monta il modello. L'avere solo 4 misure una cosa molto positiva in quanto con pochi euro possiamo prendere 2 cuscinetti per tipo e tenerli in cassetta in caso di rotture mentre giriamo.
Il manuale prosegue con alcuni consigli relativi la manutenzione, l'elenco dei pezzi con relativo codice, un foglio di setup precompilato con i parametri di fabbrica ed uno compilabile.

Purtroppo al momento devo fermarmi qu... Fintanto che il corriere non suoner alla porta...
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Vecchio 09-01-18, 10:19 AM   #2
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Ecco finalmente arrivata la befana!

Andiamo ad aprire la scatola con le manine frementi per scoprire il contenuto...

All'interno troviamo 2 maxi buste che raggruppano le varie bustine relative alle fasi di montaggio, altri componenti in buste separate, telaio, carrozzeria, manuale, decal





In una delle buste troviamo l'olio dei differenziali (15k centrale e anteriore - quantit giusta giusta-, 7k posteriore), l'olio ammo (500 per entrambi gli assi), frenafiletti blu e grasso nero



Troviamo poi la carrozzeria da tagliare, ma con presegnati sia i punti da tagliare sia dove forare. Essendo nell'off ogni carrozzeria specifica per ogni modello, non ci sono troppi problemi di misurare tutto come nel touring. Ma approfondiremo la carrozzeria sul finale...







Per il telaio non ho ancora trovato una protezione da mettere sotto (o meglio.... Ne ho vista una su fb che stanno sviluppando). Ho avuto una "malsana" idea che illustrer pi avanti



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Vecchio 09-01-18, 11:11 AM   #3
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Partiamo con la prima busta... Differenziale centrale



Iniziamo lubrificando col grasso fornito (senza esagerare) l'o-ring arancione ed il bicchierino inferiore




Per inserire l'o-ring nella gola dell'alberino possiamo o usare DOLCEMENTE due cacciaviti esagonali o, se avete una chiave a tubo di dimensioni congrue, spingerlo gi con quella, fino nella sede.



Inseriamo la ranella di tenuta ed il pin di trascinamento del planetario e poi il planetario stesso





Ripediamo la medesima operazione con il tappo che integra anche la corona . Questa mi piace poco se devo essere sincero. Avrei preferito un tappo con separata la corona e le 4 viti passanti che facevano contemporaneamente aderire la corona al tappo e chiudevano il tutto. Avrebbero reso pi semplice il cambio corona in caso di variazione del rapporto o sgranatura. Esiste, come optional, la modifica in tal senso fatta dalla Exotek al costo di 20 euro. Gi messo l'avviso a GBRacing per quando arriva...

http://www.gbracingmodel.it/dettagli...categoria=1033

Inseriamo nel corpo del differenziale con la crociera (in plastica) ed i 4 satelliti (senza spessori... e risulta comunque tutto preciso). Riempiamo fin sopra i satelliti (come da manuale) con olio 15.000, poniamo la guarnizione di carta e chiudiamo senza serrare troppo le viti. Fate sempre un controllo che il tutto scorra (anche se si deve rodare ancora). Come sempre in questi casi, le viti vanno strette a croce, dolcemente

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Ultima modifica di cava; 09-01-18 a 11:17 AM
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Vecchio 09-01-18, 11:54 AM   #4
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predefinito Bag B

Differenziali anteriori e posteriori



Il montaggio ricalca paro paro quello del centrale. Come si vede dalla foto, tutti gli ingranaggi interni e, in questo caso a differenza del centrale, anche la corona della coppia conica sono in metallo.



Anche in questo caso la corona della coppia conica integra il tappo, ma questo un ingranaggio che si cambia molto pi raramente della corona principale della trasmissione...

Ho proceduto al montaggio in parallelo, con olio 15k davanti e 7k dietro, segnando con un pennarello la gradazione sul corpo ammo per ricordarmi

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Vecchio 09-01-18, 12:30 PM   #5
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predefinito Bag C

Cellula anteriore e sistema di sterzo



Partiamo assemblando il gruppo dello sterzo, spessorando gli uniball per regolare l'ackerman come da manuale



Inseriamo i cuscinetti e i dadi nelle rispettive sedi dei componenti dello sterzo



Fissiamo i braccetti sul boomerang con le apposite viti



Prendiamo la cellula anteriore



inseriamo il pignone con i due cuscinetti e fissiamo il bicchierino con il grano



Fissiamo il gruppo sterzo alla cellula con le apposite viti



Mettiamo il differenziale al suo posto ponendo attenzione all'orientamento. Sulla corona del differenziale mettiamo un filo di grasso






Da ultimo, chiudiamo la cellula col coperchio, facendo attenzione a non stringere troppo le viti. Verificate sempre la scorrevolezza

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Vecchio 09-01-18, 03:04 PM   #6
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predefinito Bag D

Cellula posteriore





Partiamo, come per l'anteriore, inserendo il pignone con i cuscinetti nella cellula differenziale e fissiamo il bicchierino. Fissiamo poi alla cellula il supporto degli uniball.



Ora chiudiamo la cellula col tappo. Attenzione sempre a non tirare troppo le viti, onde evitare di bloccare il differenziale



Procediamo montando il supporto alettone sulle torri ammo posteriori (completamente in plastica e spesse 8mm)



Ora, dobbiamo fissare il supporto carrozzeria alla torre posteriore.



Francamente per non ho voglia di usare le clip per fermarla. Tra l'altro il modello gi predisposto per usare il velcro lateralmente. Per questo motivo ho deciso di tagliare via il pirolino e mettere un pezzo di velcro anche qu...



Chiudiamo la cellula nella parte inferiore con il relativo tappo e siamo a posto

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Vecchio 09-01-18, 03:32 PM   #7
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predefinito Bag E

Braccetti sospensioni posteriori



Partiamo con l'installazione della barra antirollio posteriore L'anteriore ricordo che un optional da 20 euro, che comprende tutte le barre, mentre le barre antirollio posteriori aggiuntive costano 14 euro il set.

Centrate la brugola dietro, per garantire il massimo della mobilit alla barra



Ora dobbiamo fissare i supporti braccetti (in alluminio) sulla cassa. Per convenzione , per identificare il supporto si parte ed elencarli dall'anteriore verso il posteriore. Quindi avremo il supporto "A" per l'anteriore dell'avantreno, il "B" per il posteriore dell'avantreno (questi due non sempre ci sono, tipo sulle 2wd che hanno un supporto unico), il "C" per l'anteriore del retrotreno ed il "D" per il posteriore del retrotreno.
Per i supporti in alluminio si usano degli inserti in plastica (come in questo caso) dove il foro di fissaggio del perno del braccetto si trova in diverse posizioni a seconda dell'inserto e sono identificati in vari modi nella parte anteriore dell'inserto. La combinazione di inserti (uguali ma speculari sul lato destro e sinistro, ma che possono essere diversi tra support braccetto anteriore e posteriore della stessa cellula differenziale) consente di variare la convergenza e l'antiaffondamento.



Una volta fissato il supporto "C", inseriamo il perno dei braccetti, spessoriamo il braccetto come da istruzioni, fissiamo il perno tra i supporti "C" e "D" e fissiamo il supporto "D" alla cellula. Gli spessori sui perni servono a ridurre il gioco sui braccetti ed a modificare leggermente il passo del modello. A voler essere precisi avrei potuto alesare il foro dei braccetti per aumentarne la mobilit, ma mi sembravano gi belli liberi cos...

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Vecchio 10-01-18, 10:30 AM   #8
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Mozzi e CVA posteriori



Passaggi molto semplici per questa bag. Assembliamo i due CVA



ed inseriamoli nei mozzi, ricordandoci li spessore tra cuscinetto e pin di trascinamento



A questo punto, fissiamo i mozzi ai braccetti inferiori. Non ci sono spessori da frapporre tra i due



Assembliamo i tiranti superiori. Ho messo una goccia di grasso nel foro della manina in quanto, essendo in plastica, la filettatura interna non c' e viene creata dal tirante stesso.
Da ricordare di mantenere la "T" di Tekno in alto, in quato la manina si inserisce sull'uniball in un solo verso



Retrotreno pronto

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Vecchio 10-01-18, 10:51 AM   #9
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predefinito Bag G

Braccetti sospensioni anteriori





Partiamo preparando gli inserti per il supporto "B" e lo fissiamo alla parte posteriore della cellula differenziale dell'avantreno.

Inseriamo i grani per regolare il downstop dei braccetti, infiliamo il perno nello stesso e spessoriamo come da manuale. Spessoriamo 1mm davanti e dietro e, come mostrato in figura, 1 rondella da 1mm dietro e 2 da 0.5mm davanti.



Fissiamo il supporto "A" davanti alla cellula con gli inserti come di default ed abbiamo terminato

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Vecchio 10-01-18, 11:26 AM   #10
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predefinito Bag H

Sospensioni anteriori



Partiamo con assemblare i CVA ed inseriamoli nei mozzi.



Sul manuale c' scritto, grosso come una casa di montare nei mozzi una vite con due spessori per evitare che, tutto sotto sterzo, la ruota interna si chiuda da sola e modifichi la traiettoria. Logicamente, le ho dimenticate...

Fissiamo ora i mozzi alle "C". Anche in questo caso non ci sono spessori. Dobbiamo per inserire nei mozzi due grani di sicurezza che evitano di perdere le viti



Fissiamo ora l'uniball alla "C", nella posizione consigliata per il primo setup



Mettiamo, come in precedenza, una goccia di grasso sul foro della manina e prepariamo i tiranti delle sospensioni e dello sterzo, poi assembliamoli insieme al supporto in ergal ed alla torre ammo anteriore (spessa quasi 11mm)

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Assemblaggio sul telaio

Partiamo ora a montare sul telaio i vari componenti. Non ho ancora trovato una protezione sottotelaio fatta per la tekno, co ho preso un foglio di pellicola protettiva e, brutalmente, glie l'ho incollato sotto...



Prepariamo quindi i vari componenti





Montiamo il paraurti sul gruppo anteriore



E fissiamo il gruppo al telaio



Il manuale prosegue con l'installazione del telaietto centrale, ma quando si mette in posizione il differenziale centrale da un po' fastidio, per cui si pu anche montare dopo




Montiamo ora il supporto del differenziale centrale



Poniamo in sede il differenziale centrale. L'albero di trasmissione ha un gioco di circa 5mm avanti e indietro (idem per il cardano posteriore). Ero indeciso se limitare l'escursione con dei pezzi di tubo per miscela poi, confrontandomi con il mio amico che gi la possiede, ho lasciato perdere per 2 motivi:
  1. con quel gioco il pin dell'albero di trasmissione non da ad insistere su un solo punto del bicchierino ma su tutta la lunghezza dello stesso, aumentandone (si spera) la durata e riducendone l'usura
  2. in america pi di un pilota si lamentato di rotture sui bicchierini. C' da dire che loro girano con dei 5.5T tirati via esc che paiono dei touring... in caso di atterraggi bruschi, un albero con poco gioco potrebbe piegarsi se il telaio flette troppo e sforzare i bicchierini


Montiamo il gruppo posteriore. Come per l'anteriore, il doppio puntalino di rinforzo (in base al tracciato se ne pu montare anche solo uno dei due per variare la flessione del telaio - e qu torna il discorso gioco cardani) da fastidio per il posizionamento del cardano posteriore, quindi li monto pi tardi



Terminiamo, appunto, coi due puntalini

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Vecchio 12-01-18, 03:51 PM   #12
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Passiamo ora agli ammortizzatori. Ho unificato anteriori e posteriori perch, misure varie a parte, sono uguali anteriormente e posteriormente come assemblaggio e preparazione



Parto dalla cosa che mi "preoccupava" di pi, e cio il dover forare i tappi con la punta da 1.6mm. In realt i tappi forniti sono gi forati. Optional troviamo quelli in alluminio, a 18 euro la coppia



Una volta appurato questo, partiamo.

Prendiamo il corpo ammo, lubrifichiamo le guarnizioni con l'olio ammo (una goccia, il green slime non lo ho... ) per non stressarle nel montaggio e le installiamo nella parte inferiore del corpo ammo, chiudendo col tappo in plastica



Prendiamo il piattello, poniamolo sullo stelo con la stampigliatura dell'ampiezza dei fori verso l'alto e fissiamo la vite con una goccia di frenafiletto



Avvitiamo la manina sullo stelo facendo la misura riportata sul manuale



Ora... Prendiamo la microscopica guarnizione della vite di spurgo ed ungiamola



Prendiamo la vite di spurgo, agganciamola al cacciavite ed unciamo pure lei



Personalmente ho tenuto la guarnizione sul polpastrello e poi ho spinto dentro la vitina di spurgo per ridurre lo stres. Magari sul tavolo si fa prima, ma ho paura di stressare troppo l'o-ring. Una volta calzato l'o-ring sulla vite, ho avvitato la stessa tra le unghie, in modo da spostare verso l'alto la guarnizione.



E poi, per non perderle, le ho avvitate nel foro del tappo. Probabilmente la punta serviva a fare un invito e facilitare l'avvitamento. Infilo nel tappo l'altra guarnizione (sempre lubrificata) e siamo pronti al riempimento



Avrei a disposizione la pompa per il sottovuoto, ma dovrei adattare i supporti per questi ammo pi larghi, per cui decido di seguire le istruzioni (ben fatte) per il riempimento.



Dopo che ho litigato con il montaggio dei tappi (che, visti gli improperi, potevo spendere i 36 euro dei tappi in AL), il mio amico mi fa "no, basta che li appoggi su, poi schiacci verso il basso fino a sentire il "TAC" e poi li avviti senza problemi..."

Inseriamo nella ghiera di regolazione del precarico l'o-ring che eviter che la stessa si sviti con le sollecitazioni



Ammo pronto.



Infiliamo la molla (gialla di scatola), agganciamo il piattello e lo vincoliamo alla manina con la brugola fornita, in modo tale da non perderlo con gli urti (bella idea!)



Fissiamo sulle torrette i perni di supporto degli ammo, nella posizione "di serie"



Fissiamo l'ammo sul braccetto con le due viti. Attenzione che quelle nera vanno montate sul lato sinistro davanti e destro dietro e sono con filettatura standard. Quelle argentate sugli altri due braccetti e sono con filettatura ANTIORARIA!!!!!!!



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Ultima modifica di cava; 12-01-18 a 04:24 PM
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Vecchio 12-01-18, 05:45 PM   #13
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Assemblaggio finale





Partiamo con il montaggio degli ultimi componenti e dell'elettronica. Questo passaggio stato un po' "fumoso" perch le istruzioni mostrano un servo normale, poi consigliano l'uso di un servo a basso profilo rimandando alla sezione "O" per il montaggio in quanto cambiano alcuni particolari (la squadretta del servo double face e va girata sottosopra, ad esempio), compresa la spondina. Ma io sono fatto a modo mio, per cui ho usato i componenti per il servo standard, adattando il tutto. In questo modo ho potuto nascondere sotto al servo i relativi cavi eccedenti. Se avessi 2 transponder, potrei fissarlo sotto alla trasmissione (come da manuale) o, ancora meglio, sotto al servo. Ma ne ho uno solo da spostare su due macchine... Per cui devo studiare un'altra soluzione











Proseguiamo fissando il motore alla relativa slitta. Al momento ho sottomano un tenshock 8.5T 4 poli, che abbino ad un pignone da 21 denti.




Passiamo a montare i telaietti di irrigidimento. Come optional esistono anche in carbonio con il posteriore che integra un supporto per montare la ventola sopra il motore anzich lateralmente (come di serie).



Al telaietto anteriore si pu fissare il supporto anteriore della carrozzeria. Ma visto che ho deciso di usare il velcro e non le clip, ho deciso di non montarla



Ho proceduto a montare il supporto ventola superiormente (poi spostato al suo posto) ed ho fatto un po' di prove per trovare la posizione corretta di tutto. In una prima disposizione ho fatto come in foto. "Purtroppo" la mia ricevente (Futaba 603FS) ed il regolatore (xerun 120A v2.1) sono grandi. Inoltre l'esc ha i condensatori a parte, il pulsante anche e, per programmarlo con la program card, devo staccarlo dalla ricevente

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Vecchio 13-01-18, 12:04 AM   #14
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predefinito Gomme

Partiamo con la preparazione delle gomme. Come per la carrozzeria, su queste cose sono un po' "un cane". A fare le cose fatte bene, bisognerebbe carteggiare i cerchi sui bordi (dove si incollano le gomme), avere due tipi di ciano, pi elastico all'esterno e pi rigido all'interno (o il contrario? Non ricordo).

Come cerchi ho preso gli Associated, che non hanno bisogno di modifiche



Ho scelto gomme Schumacher Cutted Stage (riempite con vecchio riempimento che un po' schiacciato) mescola gialla e Schumacher Cactus (avrei preferito le minipin 1 ma non le avevano) gialle al posteriore con riempimento morbido Schumacher).



Quindi infiliamo e disponiamo bene il riempimento affinch sia completamente nella gomma



Poi fissiamo la gomma sul cerchio e procediamo con l'incollaggio. Io, brutalmente, l'ho fatto con l'attack

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Vecchio 14-01-18, 12:59 AM   #15
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predefinito Carrozzeria

Partiamo a lavorare sulla carrozzeria

Sulla stessa troviamo i segni dove fare i vari fori, compreso quello della ventola laterale al motore e quelli di sfogo posteriore



Procediamo tagliando la carrozza lungo le linee



Per il momento mi sono limitato ai fori di sfogo



Prendiamo la carrozzeria e la laviamo all'interno con il sapone per piatti per sgrassare e "graffiare" il lexan per far aggrappare meglio la vernice (tanto i graffi non si vedranno)



Asciughiamo la carrozza con carta e phon



In questa foto si vede la carrozza "rigata"



Le mascherature interne dei vetri sono un po' ostiche da separarem non sono ben tagliate





Per verniciare la carrozza, ho deciso di pasticciare un po' con i colori (anche se sono un cane a riguardo). Quindi mi sono armato di compressore, mascheratura liquida Bittydesign e spruzzatore, per dare mani (2 o 3) molto sottili



http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1515886042

Dopo aver disegnato all'esterno della carrozza i punti dove tagliare (tanto c' la pellicola da rimuovere), con un bisturi di quelli da hobbystica ho tagliato solo la pellicola, rimossa e dato un po' di spennellate. Una tecnica un po' cos...



Procedo allo stesso modo con gli altri solori. Sempre prima i colori scuri. Se devo sovraporre un colore scuro ad uno chiaro, do pi mani di quello chiaro (arancione) e due di bianco.



Con un po' di tecniche varie ed uno stile "a.c.d.c.", il risultato questo, vedendola dall'esterno con ancora la pellicola protettiva ed i disegni preparatori





Rimossa la pellicola esterna protettiva, il risultato questo



L'alettone pretagliato. Bisogna solo tagliare dove vanno gli ammo ed eventualmente scaricarlo



Ed ecco il risultato finale adesivato



A dire il vero non proprio la versione finale. Proprio dal lato della foto ho rimosso una parte dell'adesivo (la scritta EB) per fare i fori della ventola laterale che, come i fori posteriori di sfogo, ho protetto con un filtro di quelli che si usano nei PC in quanto ho deciso di montarla (la avevo in cassetta) e, con l'uso, il motore si scaldava. Senza fori l'areazione era troppo bassa...
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