Quarta parte dedicata a: ackermann e qualche consiglio utile:
ACKERMANN:
Quando un auto curva si nota che la ruota interna alla curva generalmente ha un angolo di sterzo più stretto rispetto alla ruota esterna che ha un angolo di sterzo minore, lo si può notare anche muovendo le ruote da ferme. Questa differenza tra i due angoli è l'angolo di ackermann, questo è dovuto al fatto che la ruota interna alla curva deve percorrere una minore traiettoria rispetto alla ruota esterna che percorre più traiettoria. Quindi in base all'angolo della curva, le ruote dovrebbero avere un diverso angolo di ackermann al variare dell'ampiezza della curva. Questo angolo è determinato dalla lunghezza e dalla geometria dei barilotti anteriori e dei tiranti dello sterzo, e dalla posizione dei supportini che sono sul salvaservo. L'angolo di ackermann è quindi un aumento della convergenza dinamico in curva. Quindi più ackermann crea un aumento della convergenza alla ruota interna e meno ackermann crea una diminuzione di tale convergenza. Cosa che può essere studiata in base all'ampiezza delle curve della propria pista, se più larga o più stretta.
CONSIGLIETTI UTILI:
Come già detto è consigliabile usare il setup per automodelli per fare l'assetto correttamente, ma chi non può potrebbe seguire questi piccoli consigli:
- Se non si ha il piano del setup si può benissimo usare una piastrella di marmo o una tavola di legno, che sono piani perfettamente lisci.
-Per fare i downstop, se non avete gli scalimetri potete comunque regolare i piccoli grani fino a mettere i braccetti in linea retta, e ricordate simmetrici a destra e sinistra..
-Per fare la carreggiata, non è necessario la tavola del setup con la carta millimetrata che indica la carreggiata, il calibro non ci arriva a 20cm, quindi si può usare un righello o un metro, ricordandosi che gli uniball vanno ugualmente regolati da entrambi i lati. La carreggiata si fa con le ruote sopra e per le touring a gas va bene 200mm (20cm) e per le elettriche 190mm (19cm).
-Per fare la convergenza senza setup usate le ruote o non ne uscirete a capo, mettetevi su un foglio a quadretti, mettete la ruota in asse con i quadretti, regolate i tiranti perchè le ruote non siano inclinate, bensì dritte. Dopo piano piano regolate i tiranti e mettete un righello sotto la ruota in asse con la ruota. Dopo mettete un goniometro sotto al righello e guardate l'angolo sul goniometro. Per iniziare davanti vanno bene ruote all'esterno toe-out \--/ 1° e dietro ruote convergenti toe-in /--\ 2°. Occhio se avete il setup e fate la convergenza. La barra della convergenza allineatela bene e anche le ruote mettetele dritte dritte altrimenti potrebbe segnare 0° da una parte e 4° dall'altra..
-Per fare il caster, togliete le ruote e fate un buchetto sul goniometro e sul righello, grande quanto il filetto dove collegate le ruote. Dopo inserite il righello in asse con il barilotto, e il goniometro dritto, in base all'inclinazione del righello leggete sul goniometro l'inclinazione del barilotto, che consiglio di fare sui 10° le prime volte.
-Per i differenziali e gli ammortizzatori le gradazioni di olio seguitele dal manuale, altrimenti per gli ammortizzatori va bene un olio 500cst e per i differenizali se siete nei piazzali fate olio 50.000-20.000 per le piste fate 80.000-50.000.
-Per l'ackermann consiglio di non cambiarlo, ma nelle piste con tante curve strette se proprio volete fate in modo che la ruota interna alla curva sterzi di più rispetto a quella esterna. Nelle piste con curve ampie viceversa.
-La campanatura è più difficile senza setup, se l'auto è già settata lasciatela così come è, se non è settata, da dietro le ruote mettete il righello in asse alla ruota e guardate sul goniometro l'inclinazione, vanno bene nei piazzali -1° davanti -2° dietro. Con il meno intendo ruote inclinate all'interno così /-\. Se avete il setup, prima di misurare la campanatura spingete giù l'auto e fatela risalire da sola, infatti la campanatura influisce l'altezza e la carreggiata influisce la campanatura.
-Le ruote per cortesia non fatevi pensieracci sulla tornitura sullo shore sul diametro..se fate gare potete pensarci di tornirle, se girate in pista o in piazzale normalmente prendetele così come sono e lasciatele.
-Per l'altezza da terra non penso ci siano cose da dire..prendete un righello e misurate l'altezza davanti e dietro nei punti estremi del telaio. Sia per i piazzali che per le piste iniziare a fare un'altezza di 1cm davanti e dietro, dopo abbassate o alzate a seconda di dove girate.
Assetto che vi consiglio per iniziare a girare:
Altezza 1cm.
Downstop di scatola oppure con i braccetti SIMMETRICI e in linea retta.
Antirollio lasciatelo così.
Careggiata (per 1:10) 200mm per quelle a scoppio 190 per le elettriche.
Campanatura -1° -2°
Convergenza 1° così \-/ davanti e 2° così /-\ dietro..così capite..
Ackermann di scatola.
Caster all'incirca 10°
Olio ammortizzatori 500
Olio differenziali 50.000-20.000 e in pista 80.000-50.000 In alcuni differenziali c'è del grasso adesivo per alte velocità di rotazione..sicuramente l'olio fa moolto meglio, quindi se potete asciugate bene il grasso da dentro con uno sgrassatore e metteteci l'olio.
Che dire..questo è tutto. Seguite il manuale della NT1 che è spiegato veramente bene, e anche la mia guida pure
se volete consiglietti o altro, non esitate a chiedere per delucidazioni e consigli.
