BAG 3
Il montaggio parte tranquillamente, ma bisogna ricordarsi che al 4° step dobbiamo usare il foglio aggiuntivo per le modifiche della versione PRO. In ogni caso, se vi venisse un dubbio, avrete dei pezzi in più rispetto a quelli segnati sul manuale, per cui su spera che un minimo dubbio venga.
Quando fissate il gruppo posteriore al telaio, non stringete le viti... Tanto tra poco vanno smollate...
Nel montaggio del sistema frenante (montato direttamente sull'assale posteriore invece che sulla corona della trasmissione come su altri modelli) bisogna fare attenzione alla lunghezza delle viti (controllate il codice e la relativa misura) e l'orientamento delle "bacchette di supporto".
Quando fissate le leve al supporto differenziale, assicuratevi che siano libere di muoversi. E non dimenticate il frenafiletti...
Quì ci troveremo di fronte ai primi pezzi in carbonio del modello. Come la maggior parte di voi saprà, le lastre in carbonio da cui vengono ricavati i pezzi sono formati da fogli di carbonio incollati tra loro tramite una resina e posti sottovuoto per fare in modo che i fogli aderiscano gli uni agli altri. Purtroppo le lastre hanno un punto debole e cioè i bordi dove col tempo le lastre potrebbero sfaldarsi. Per ridurre il rischio, bisogna spennellare sul bordo dei pezzi la colla cianoacrilica (fa parte di questa famiglia l'attack). Spennellate e lasciate asciugare... (trucchetto non menzionato nel manuale).
Quando preparate le pulegge, vi ritroverete con due grossi seager. Sul manuale hanno lo stesso codice perchè probabilmente come ricambio in origine erano venduti insieme, mentre nel foglio PRO hanno 2 codici diversi. Quello più grosso va montato sulla puleggia più grossa che è quella che agisce sulla cinghia del palo posteriore.
Se vi state chiedendo invece da che parte inserire l'albero di trasmissione, la parte più sottile e con la parte piatta vanno dal lato della puleggia esterna.
BAG 4
Passiamo al montaggio della frizione centrifuga della seconda marcia. A differenza delle 1/10 meno blasonate (ad esempio) dove, raggiunto un certo numero di giri, la forza centrifuga è tale da vincere la resistenza della molla che regola il numero dei giri a cui attacca la seconda marcia ed esce un "dentino" che aggancia e trascina la seconda corona, sui modelli di fascia più alta (come questo) abbiamo una frizione simile a quella del motore, composta da due ceppi in plastica. Dobbiamo agire contemporaneamente su due viti per variare il precarico delle molle e decidere il numero dei giri a cui fare attaccare la seconda marcia.
Sul manuale si parla di corone con 46 e 49 denti, ma in realtà nel kit ho trovato una 45 ed una 48 denti. Poco male... Vanno comunque posizionate con il lato opposto alle protuberanze appoggiato alla campana in metallo. Curiosamente il manuale suggerisce solo quì di usare il frenafiletti (e mai prima), ma la vite sulla plastica dovrebbe tenere anche senza...
Sul manuale si sono dimenticati di indicare dove mettere i due cuscinetti... Io li ho montati sulla coppa della corona più piccola (seconda marcia), con le flange all'esterno
Nell'inserimento della frizione nella coppa, il manuale riporta che bisogna esserci un po' di margine tra la frizione e la coppa stessa. A fare il rapporto, direi circa 0.5 ed 1 mm. Nel mio caso non c'era (secondo me potevano farla un pelo più piccola di fabbrica), per cui ho scaricato la frizione con un cutter ed una passata di carta vetrata fine. Però l'ho scaricata pochissimo, giusto quanto basta per farla girare liberamente. Questo per un semplice motivo: regolare la frizione è una cosa che va a gusti ma che va anche provata in movimento. Se si scarica poco, si potrà sempre scaricare ancora. Se invece asporti troppo materiale, non è che puoi reincollarlo sopra, ma devi cambiare i ceppi...
Passiamo ora al montaggio dei braccetti inferiori delle sospensioni posteriori che procede senza problema.
Almeno finchè non si arriva alle barre antirollio...
Il manuale indica una lunghezza degli "attuatori" pari a 37mm, ma anche stringendo tutto gli uniball non si riesce a scendere sotto i 38mm. Come suggeriva il buon Dynamo, si può dare una tagliata agli uniball per accorciarli di circa 1mm ogniuno. Quello che mi piace poco è apportare delle modifiche "non segnalate sul manuale" a dei pezzi nuovi di scatola.
State solo molto attenti al montaggio della barra che va praticamente a sfiorare la tazza della seconda marcia.
BAG 5
E' il turno dei mozzi posteriori. Nessun problema particolare quì, ma se abbiamo a disposizione una pinza per i seager, ci sarà più facile installarli.
Quando andiamo a fissare i mozzi al braccetto dobbiamo stare attenti ad un po' di cose:
- Gli uniball devono muoversi liberamente, per cui quando stringete i tappi sugli uniball, svitateli appena appena finchè i mozzi non saranno liberi di muoversi
- Ricordatevi di lasciare la parte superiore mobile del mozzo (che sono i supporti del porta carrozzeria) all'esterno
- Controllate che i supporti di fissaggio ammo in carbonio sul braccetto non vadano ad interferire con il funzionamento del mozzo. in caso date una limatina
- Quando montate i dogbone, il manuale consiglia di mettere un velo di grasso sulla testa deigli stessi. Io avevo in giro quello della mugen apposta...
Proseguiamo con il montaggio del supporto posteriore della carrozzeria. Il supporto è vincolato alle sospensioni posteriori, in modo da alzare la carrozza quando la sospensione posteriore affonda, di modo che le ruote non vadano a toccare sulla carrozza. Nessun problema quì. La posizione del perno centrale è da regolare come finecorsa in base al downstop ed altezza da terra impostati.
Poi si passa al sistema di sgancio rapido delle gomme. un po' ostiato incastrare tutto, ma con molta calma fattibile.
Ultima fase di questa busta è il montaggio della maniglia e del tendicinghia centrale. Quì, nessun problema. L'unica cosa degna di nota sono 2 triangolini (n° 6) in plastica. Se ne monta 1 solo e sul manuale sono etichettati come 1+1, di conseguenza il secondo è di scorta...
